.375 H&H VV N150 & Swift A-frame

[HVA-1600]

Kära robsoftare,

Vill ladda A-frame i 270gr med VV N150-krut.

Har sökt med ljus och lykta efter laddata på Vihtavuori-krut tillsammans med Swifts A-framekula, och det finns - i 300gr. Hur ska jag göra med 270grainskulan? (undanbeder mig svar i form av "byt till 300gr") Poängen är att jag vill ha en lättare kula.

Någon som vet råd?

[Urpo]

Inte svar på din fråga, då jag använde 203-B. Men där började jag på 68 gr och gick uppåt.

[nygamla AKI]

På egen risk, som vanligt: Vihtavuori har ju data för tre 270grainare med N150, startladdningarna 64,8, 67,3 och 65,6gr. Maxen ligger på 72,5, 75,1 och 72,7gr. Inom de här intervallen ligger också en 285gr Grand Slam och Sierras 250gr SBT. A-frame brukar anses ganska skarpa, så hellre lite lägre än lite högre start. Då blir ju din startladdning aningen lägre än maxet för 300gr. Och så lägger du inte kulan mot bommarna heller. Tämligen tryggt. (Jag skulle testa ett skott med 65,0 gr och se om det smäller! Verkar all ok, några smällar till enligt standardprocedurerna.)

[HVA-1600]

Tack för svaren - tänkte att jag skulle följa upp tråden och be om fortsatt råd.

Fick rådet av en erfaren bekant att göra en stege enligt VVs data på 300gr men att inte gå upp till max. Gick från 57.1gr till 62.1 med 1gr mellan varje laddning (max för 300gr är 65.40gr). Detta för att snabbare se ungefär var det skulle börja löna sig att laborera. Fick bara fin träffbild vid 58.1gr och fortsatte att laborera där för att se om det var en stabil laddning. Alltså gick jag upp och ner 0.2gr från 58.1 åt vardera hållet, men den spred som en gödselspridare. 58.1gr var dock 3 skott i det närmaste hål i hål, men med två flyers. Dessa flyers uppkom i första laddomgången i stort sett alltid vid tredje skottet (hade första omgången endast tre skott per laddning - den senare hade jag 5). Skjuter med sandsäckar både fram och bak så bössan ligger still så när som på mina hjärtslag. Är heller inte rekylrädd så jag t r o r inte att flyerskotten beror på själva skjutandet, men jag har haft fel förr. Pipan ligger heller inte an någonstans.

Jag ju vill ha precisionen, så ja.. vad göra?

Nygamla AKI - Jag fick lite kraterbildning vid 62.1gr så jag vet inte om jag vill ge mig på högre laddning såhär i nuläget - i alla fall inte utan att höra vad ni som är mer erfarna tycker.

Fick även råd av en annan erfaren bekant att ta laddatan från Nosler Partition, då det var liknande kulkonstruktion, men att inte gå upp på max eftersom Swiften är hårdare. Har Noslers manual men Partition är i 260gr till skillnad från Swifts 270gr. Hur påverkar det? Dessutom med VV N160, men det må väl va hänt, det är ju bara att köpa en ny burk i så fall. Den ligger med laddning på 77.0gr - 81.0gr..

Lång text, jag vet.. Vad sägen I lärde?

/En rådvill

[nygamla AKI]

I väntan på De Lärde lite självpåkommet svammel:

Har du winchesterknallar eller vad har du? Verkar mysko att få krater (för högt tryck) vid 3gr under max för en 30gr tyngre kula. A-frejmarna brukar väl öka vikten genom en längre cylindrisk del med bibehållen nosform. Så inte ska väl 270grainarn gå tyngre än trehundringen?!? 375H&H är ju heller inte en het&fet konstruktion med tokhögt maxtryck. Het&fet kan ha sina knixar. En långsmal klassiker, nä knappast några knixar. Om det inte är något fel på kulorna förstås (knappast, men man vet ju aldrig). Eller krutet(knappast, men man vet ju aldrig). Eller hylslängden, är den inom gränsen 72,20mm? Eller hylsmaterialet: är hylsorna betydligt tyngre än de Vv använde (mer gods = mindre hylsvolym -> högre tryck). Väg alltid hylsorna!

Krater i knallen kan bero på så många olika saker. Knallens hårdhet, slagfjäderns styvhet, stiftspetsens form, hylsans kalibreringsgrad, knallägets tajthet, de två sistnämnda i lägre grad. Det kan men behöver inte nödvändigtvis ha med _högt_ tryck att göra. Det kan uppstå krater om knallen av två huvudorsaker eller en kombination av dem kan röra sej framåt då stiftet träffar: 1. Knallen inte riktigt bottnat i knalläget. 2. hylsan inte riktigt bottnar i patronläget (kalibrering, heddspejs, halt patronläge). Då knallen smäller i ett främre läge kan koppen (den som bildas av stiftets träff) röra sej bakåt så att en "krater", en kant uppstår. Om denna inte trycks tillbaka in i knallen av stiftet/bulten då krutet når fullt arbetstryck (och knall+hylsa kommer bakåt) eller då knallen smäller eller en kombination av båda, då kan kratern finns kvar trots ett normalt tryck. Vad jag sett är det här helt beroende på bössan. Man måste bli bekant med sin bössa och hur den fungerar med de hylsor, knallar, krut, kulor och friflykter man använder.

Får du krater med andra laddningar, i såfall när? Har du fått det med just de aktuella hylsorna då de varit kalibrerade på samma sätt. Har du skjutit skarpa laddningar med samma knallar utan att få krater?

Har hört bänkskyttar som testat laddningar i "mjuka" hylsor (Norma). Då vet man att laddningarna är säkra i skarpa (Lapua) hylsor (som alltså inte alls varnar på samma sätt). Remingtonhylsor för testning, winchester för jakt gjorde jag enligt denna princip i 458WinMag i tiderna. Man kan bara göra sitt bästa enligt det som bjuds.

Vad har du för friflykt? Hel- eller anpassad kalibrering? Jag skulle halskalibrera i helsajsern så att hylsan bottnar mot bröstet, utom i jaktpatronerna.

N160? Njaä, va? Du får fullare hylsa och lite mer knall och rekyl beroende på hur lång pipa du har (mynningsknallen). Hellre N550 då, om du ska avvika från Vihtavuoris data i fråga om krutval. Varför det då N150 smäller så fint och doftar så gott?!

Hål i hål betyder bara att du inte skjutit flygarn ännu. Bänkskyttens största dilemma. Skjuter laddningen verkligen tätt eller kommer flygarn som första skott i tävlingsgruppen? Hål i hål med standardbössa betyder just att man inte skjutit flygarn än. "Min bössa skjuter hål i hål" betyder oftast tre skott eller färre vid ETT enda tillfälle + lite ljug.

Hur är det med bäddningen, håller kikarn måttet, är patronerna raka?

[HVA-1600]

Har du winchesterknallar eller vad har du? Verkar mysko att få krater (för högt tryck) vid 3gr under max för en 30gr tyngre kula.

CCI 250 har jag använt. Har dock Winchester Magnum liggandes också, men dessa har jag inte provat.

Eller hylslängden, är den inom gränsen 72,20mm?

Ja, den är gott och väl inom gränsen.

Eller hylsmaterialet: är hylsorna betydligt tyngre än de Vv använde (mer gods = mindre hylsvolym -> högre tryck). Väg alltid hylsorna!

Normahylsor. Minns inte vilken hylsa VV använde.

Får du krater med andra laddningar, i såfall när?

Ja, fick det också på någon hylsa när jag provade runt 58.1 grains-intervallet, vilket ju är... konstigt..

Har du fått det med just de aktuella hylsorna då de varit kalibrerade på samma sätt. Har du skjutit skarpa laddningar med samma knallar utan att få krater?

Ja,och ja.

Vad har du för friflykt?

Vet inte. Har endast gått på COL och hållt mig under men så nära jag lyckats 91mm enligt VVs instruktion.

Hel- eller anpassad kalibrering? Jag skulle halskalibrera i helsajsern så att hylsan bottnar mot bröstet, utom i jaktpatronerna.

Har helkalibrerat, men har också halsverktyg och inför kommande laddningssejour använt det.

N160? Njaä, va? Du får fullare hylsa och lite mer knall och rekyl beroende på hur lång pipa du har (mynningsknallen). Hellre N550 då, om du ska avvika från Vihtavuoris data i fråga om krutval. Varför det då N150 smäller så fint och doftar så gott?!

Håller mig gärna till 150, men om nöden kräver så?

Hål i hål betyder bara att du inte skjutit flygarn ännu. Bänkskyttens största dilemma. Skjuter laddningen verkligen tätt eller kommer flygarn som första skott i tävlingsgruppen? Hål i hål med standardbössa betyder just att man inte skjutit flygarn än. "Min bössa skjuter hål i hål" betyder oftast tre skott eller färre vid ETT enda tillfälle + lite ljug.

Kan vara så, jag vill dock att laddningen skall skjuta väl. Så att jag vet att när det skjuter dåligt så är det beroende på mig, och inte på dålig laddning.

Hur är det med bäddningen, håller kikarn måttet, är patronerna raka?

Friliggande pipa med plastad "klack" just framför patronläget (ordet hittar inte fram i huvudet nu). Kikaren är en Swarovski så det hoppas jag att den gör. Patronerna är raka så vitt jag kan urskilja.



Har dessbättre min svägerska boende i Usa så jag har beställt Swifts laddbok så får jag väl se om det står något vettigt i den.

Tack för intressant svammel. Det kan säkert bero på många olika saker, och jag är ju tämligen ny på detta, så jag tar tacksamt emot allt, även om det bara är frågeställningar - även sådana är nyttiga att kontemplera över!

[nygamla AKI]

CCI-knallarna brukar ha hårda koppar. Jag brukar trivas bra med winchesterknallar för ”trycktestning”. Det brukar kännas rätt, hylsa och knall reagerar systematiskt med ökande tryck. Om man ger sej tid att bli bekant med några få komponenter i sin bössa, skjuter flera stegar, så lär man sej vad som är tryggt och normalt. Då man sen ger sej på nya komponenter, kanske söker maxladdningar, då vet man när det börjar se avvikande ut.

Att du får krater vid låg _och_ vettig laddning är ett mycket tydligt tecken: Den kombination av patronläge, hylskalibrering, hylsa, knall, knalläge, knallitryckning som du arbetar med gör att ”krater” inte fungerar som trycktecken. Så enkelt är det och ingenting som du ska bekymra dej för. Du får krater vid låga tryck av någon kombination av de anledningar jag skrev i mitt förra inlägg.

375 H&H är ju en ganska extrem konstruktion, mycket lång, mycket konisk, marginellt hylsbröst, kort hals. Jag har inte erfarenhet av just denna patron, men nog av en med mycket liknande egenskaper, en 9,3mm-300 H&H. Den beter sej annorlunda än ”normala” hylsor med mer cylindrisk kropp och brantare bröst. Hylsan bottnar inte lika stabilt i patronläget. Ja, om man helkalibrerar så bottnar ju hylsan på bältet. Tyvärr hör inte bältet till de delar som görs med allt för stor precision. Gissar att du har tillräckligt med spel, åtminstone på några av hylsorna, för att hylsan och knallen var för sej eller tillsammans ska röra sej in och ut tillräckligt för att ge krater.

Min gissning är att du skulle slippa lågtryckskratrar om du gjorde en ren halskalibrering så att hylsorna skulle bottna mot bröstet (så gott det går). Det går fint i helkalibreringsverktyget på en såhär konisk hylsa. Skruva bara upp det så att det klämmer till största delen av halsen, men slutar en milli över bröstet.

Obs alltså att du ligger inom laddintervallet för en tyngre kula av samma tillverkare och samma modell i en snäll patron. Sällan är man så trygg som handladdare!

[HVA-1600]

Tack för svaren Nygamla AKI. Mycket matnyttig information som jag tacksamt läser! Dröjsmålet i replik får skyllas på väntan på Swifts bok. Stod på köpsidan att den innehöll mycket ny information med bland annat VV och Normas krut så hopp fanns ju.. Har inte boken hemma ännu men svägerskan var vänlig nog att ta en bild på sidan med datan. Förutsätter att det inte finns flera sidor med samma kula och kaliber..

Laddata till kulan fanns förvisso, men ack - inte med något av de tvenne tillverkarna ovan nämnda.

Således har jag halskalibrerat och satt i Winchester-tändhattar nu. Laddatan i boken (bifogad bild längst ner) anger ju. b e t y d l i g t .högre laddvikter än jag använt, men är ju med andra krutsorter. Frågan återstår då, men kanske ändå lite lättare att hitta en väg framåt, vilken laddning ska jag prova?

[HVA-1600]

Har gjort efterforskningar och hittade även en gammal brinntidstabell från VV.

Har beslutat att byta krutet till Hodgdon som finns listat i Swifts manual.

Återkommer med konklusion när jag har resultat att visa upp!

[nygamla AKI]

Du gör som du gör. Men att byta krut ändrar ingenting. Det kommer att säga pang och kulan far iväg med en jädra fart! Sedan kommer patronerna kanske (troligen!) att funka bättre tackvare halskalibreringen. Men det är ju då inte tackvare krutbytet. Du får alltså en fungerande patron men är i onödan bunden till jenkkarkrut.. Fast sånt kanske växer på träna där du håller till? EN liten point alltså: trixa bara med en variabel i taget. Annars står man plötsligen där med en konstiger skapelse...

Jämförde lite olika laddtabeller och var kruten ligger i förhållande till varandra. Jodå, Vv och jenkkarkruten i A-framens egen tabell ligger ihopslingrade med varandra.

[HVA-1600]

Den främsta vinsten är väl åtlydnaden av handladdningens första och mest strika råd för en nybörjare som jag: Håll dig till publicerade data!

Det ger i alla fall ett mentalt lugn som jag gärna åtnjuter tills dess antingen VV utkommer med data eller jag får mer erfarenhet.

Med det sagt så är jag mer än tacksam för alla svaren och tipsen och råden!

[Urpo]

RL-15 är samma krut som 203-B. Så där har du data för normakrut i alla fall.

[nygamla AKI]

...handladdningens första och mest strika råd för en nybörjare som jag: Håll dig till publicerade data!...

Jo, men glöm inte tillägget "men akta dej för tryckfelen"! Sådana förekommer förvånansvärt ofta.

Lite kul att du väljer andra krut (än lokala) för att hålla dej till data. I allmänhet brukar "håll dej till publicerade..." betyda "byt kula".

[HVA-1600]

...handladdningens första och mest strika råd för en nybörjare som jag: Håll dig till publicerade data!...

Jo, men glöm inte tillägget "men akta dej för tryckfelen"! Sådana förekommer förvånansvärt ofta.

Lite kul att du väljer andra krut (än lokala) för att hålla dej till data. I allmänhet brukar "håll dej till publicerade..." betyda "byt kula".

Hehehe, Ja, lösningen kanske är ovanlig, men nån måste ju gå mot strömmen också inte sant? Jag får sätta mitt hopp till att VV tar sitt förnuft till fånga och publicerar data inom en inte alltför avlägsen framtid!

[cvm]

Här är data ur Swifts laddmanual no 2.
Då får du en uppfattning om hur det skall vara i alla fall...

[cvm]

Det är säkert någon som har koll på vilket VV krut som är närmast IMR-4320 som verkar lovande.

[börje]

Det är säkert någon som har koll på vilket VV krut som är närmast IMR-4320 som verkar lovande.

Det ligger mellan N135 o N140, närmare N140
https://www.nordis.fi/file/tiedostokansiot/10.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sid. 2 Observera att detta bara är en ungefärlig jämförelsetabell, alltså ingen "direktöversättning" mellan dom olika krutsorterna.