Lackborttagning + oljeboning

[ivanhoe]

Efter ett antal timmar nedplöjd i forumet med läsning för att hitta en metod för borttagning av lacken för att istället göra en oljeboning är över. Så nu är praktiken igång och tänkte att eftersom det är första gången så kan jag skapa en projekttråd också för att hjälpa andra och då jag säker kommer behöva hjälp själv också.
Vapen: Winchester 70

Metod:
Lackborttagning:
1. Lackborttagningsmedlet (har köpt biltemas) smetas på kolven och plastfolie lindas runt, låt verka ca 1h.
2. Ta bort folie och skrapa med sickel, i nätskärningen kan en dremel med nylonborste nyttjas för att lättare få bort lacken. Upprepa förfarandet ca 2-3 gånger.
3. Avsluta med att tvätta bort lackborttagningsmedlet från kolven med en diskborste och ljummet vatten.

Slipning
4. Om det finns bulor märken i kolven där fibrerna inte har gått sönder så kan man lägga en fuktig handduk över och värma med ett strykjärn för att få bucklorna att komma ut.
5. Slipa med 180,240,320,380,400,600,800. På 600-800 använd våtslippapper..dock utan vatten
6. När slipning är klar fuktas kolven och låt torka. När den är torr så våtaslipa med 600 bort resningar. Upprepa tills fibrerna slutar resa sig, ca 3-4 omgångar.

Oljeboning
7. Betsa kolven med någon bets som tex Herdins Mahogny brun. Låt torka 24h. Betsa igen om så önskas och låt torka ytterligare 24h. Bets behövs enbart om kolven är ljus och true oil eller danish oil ger inte någon färg åt kolven.
8. Stryk på ett tunt lager True Oil eller Danish Oil med fingret. TO är svårare att använda men torkar på 1 dag, DO är lättare att använda men behöver 2 dagar.
9. Stryk på ett andra lager och låt torka
10. Stryk på ett tredje lager och låt torka.
11. Putsa stocken försiktigt med stålull 0000 och stryk på ett lager till. (detta görs efter några strykningar för att förhindra att man inte kommer åt betsen och det blir flammigt)
12. Utför punkt 9 tills totalt antal strykningar uppnår ca 15-20st.
13. När sista strykningen torkat så går man på med stålullen igen för att ge vapnet en mapp finish.

Anledning till oljeboning är framförallt för kul men vapnet har även ganska många skador och repor som vore trevligt att få bort. Bordet under är valnöt bara för att ha något perspektiv under resan.



Lackborttagning gjordes med biltemas färgborttagning, det tog lång tid för den att verka. Fick vänta ca 4h innan det blev någon vidare effekt. Skrapade därefter med sickel (bahco köpt på jula, 69:-)
Därefter fick jag lägga på ett lager borttagningsmedel till och ännu ett till innan allt vara borta (dock återstår lite än att sickla bort).



Testat slipa lite nu med 180 och kolven ser ju ut som en roadkill! Jag hoppas de mörka partierna försvinner allt eftersom man slipar? Vet inte hur mycket jag vågar tugga på med 180, känns ju som kolven snart är borta

[Sampo]

Precis så där såg min kolv till Anschützen ut efter två omgångar av just Biltemas färgborttagningsmedel... Jag gjorde precis som du har gjort, på med medlet - låt verka ~4h - sickla bort - skölj/borsta av kolv i ljummet vatten med nylonborste...

Men fläckarna är väl bets/lack som sitter kvar i träet, jag tror dock att det kan sitta lite djupare än man tror... Efter att ha rotat runt på forumet för lösningar på problemet fann jag följande:

- På med mer färgborttagningsmedel på fläckarna, låt verka, borsta bort
- Blanda krita (pulverform) med kemiskt ren aceton till en "pasta". På med pastan, låt verka, borsta bort kritan när acetonet avdunstat.
- Skrubba av kolven med en blandning av ammoniak och vatten (ryggen MOT vinden)

Jag hann bara till första punkten, för mina fläckar försvann efter mer färgborttagningsmedel. Men det var samma procedur där, på med medel - på med plast - låt verka - skölj bort medelst borstning. Jag gjorde även så att jag penslade på lite extra medel efter ett tag då jag tyckte att det var lite väl torrt där under... Men i och med detta förfarande så lät då jag kolven torka i rumstemp i två veckor innan jag började olja, för den var TUNG efter alla sköljningar med vatten

Nu säger inte jag att det här är RÄTT sätt, utan enbart att det fungerade för mig...

[skånejägarn]

För lackborttagningen har jag gjort precis som du, men inte för oljningen. Jag använde istället biltemas kinaolja,som jag våtslipade in i träet. Första 10 omgångarna med 1000-papper, sedan 20 omgångar med 2000-papper. Efter varje inoljning torkade jag av kolven tvärs träet, för att inte torka ur alltför mycket olja/slipdamm ur porerna.

Enligt mig blir en sodan oljning, med djupt penetrerande olja, mer "äkta" än med trueoil, som är mer som en blandninb mellan olja och lack.

Men det är bara vad jag tycker...

[ivanhoe]

Tack för bra svar och tips!
Sampo då ska jag testa att lägga på lite mera lackborttagning. Man blir ju lite nojjig träet är framme och man ska lägga på medel, känns som att träet ska suga in det och det blir nått knas.

Skånejägaren, du råkar inte ha någon bild på din bössa hur slutresultatet blev? Skulle vara kul att se.

[Robban M]

En liten intressant fråga är hur många timmars arbete du är uppe i nu? Ännu intressantare är att se hur många timmar det har tagit när du är färdig.

[ivanhoe]

En liten intressant fråga är hur många timmars arbete du är uppe i nu? Ännu intressantare är att se hur många timmar det har tagit när du är färdig.

Hehe, ska man våga svara på det? Hittills skulle jag tro att jag lagt ned 3 timmar i arbete med bara rent jobb (lägga på medel, sickla, slipa)
Börjar man sedan räkna på det totala med att inhandla verktyg, medel etc och även "studier" hur det ska göras så blir det väldigt många fler timmar.

Men jag kan försöka skriva ner lite tider för att summera ihop när allt är klart, kan ju vara intressant för dom som tänkt prova på.

[Robban M]

En liten intressant fråga är hur många timmars arbete du är uppe i nu? Ännu intressantare är att se hur många timmar det har tagit när du är färdig.

Hehe, ska man våga svara på det? Hittills skulle jag tro att jag lagt ned 3 timmar i arbete med bara rent jobb (lägga på medel, sickla, slipa)
Börjar man sedan räkna på det totala med att inhandla verktyg, medel etc och även "studier" hur det ska göras så blir det väldigt många fler timmar.

Men jag kan försöka skriva ner lite tider för att summera ihop när allt är klart, kan ju vara intressant för dom som tänkt prova på.

Ja precis men utöver det så finns det fler saker att tänka på och då tänker jag mest på dom som vill att nån annan skall göra jobbet.

Det är ju först när man gör nått själv som man inser vad som ligger bakom, både kunskapsmässigt och tidsmässigt. Det är ju så många som gnäller på priser kring diverse vapenarbete och sånt här visar ju faktiskt varför en smed tar betalt.

Se nu till att ta ordentligt med bilder, det är skitenkelt att bli tagen av arbetet för vips så har man bommat ett par steg in i arbetet.

Lycka till nu och hav tålamod!


/Robban

[ivanhoe]

Nu var det klart med lackborttagningen och det gick att få bort fläckarna genom att lägga på mer medel så tack för tipset sampo! Ska lägga upp några bilder men det blev lite sent för de just nu. Nerlagd effektiv tid idag är cirka 1,5h och med vänta på medel etc ca 5h. Summering blir då för lackborttagning, 3-4h effektivt och med väntan ca 17h. Lärdom från steget:
* Låt medlet verka länge än fast det bara är lagt på en liten fläck
* Kontokort fungerade bra att skrapa bort lack som var svår att komma åt med sickling
* Var noggran med att få bort lacken och fläckarn för att slipa bort dem tar tid och är ganska svårt
* Några små handdukar är kanon! Bra att torka bort vatten efter man sköljt bort medlet och även för slipdamm.

Nu ska kolven få vila under helgen och sedan blir det att resa några skador med strykjärnstekniken.

Man ser de mörka partierna där lackborttagning var tvunget att läggas på igen för att få bort.


Dremel med nylonborste för att rengöra nätskärningen


Så här ser den ut efter putsning med 180. Man kan se lite märkare partier på vissa ställen och grubbla r på om det är något som kanske inte kommer synas i vilket fall efter att betsen kommer på.



EDIT: Kompletterat med lite bilder

[ivanhoe]

Sådär då var hela träbiten slipad. Det var några mörka partier kvar som jag skrev i förra inlägget och för att få bort dessa la jag på lite mer lackborttagningsmedel. Man känner också när man slipar att det är lack där för det går lättare och sandpappret biter inte så bra på dessa ställen.

Men nu är den färdig slipad. Slipningen genom alla grovlekar gick ganska fort tycker jag ändå, kändes lite som jag kanske inte var tillräckligt noggrann än fast jag tyckte de men kan ju vara så att slipningen med 180 och lackborttagningen drog ut på tiden så jag uppfattade resten som snabbt gjort. Tid med slipning från 240-800 inkl blötning för fiberresning (blötte 4 gånger och slipade därimellan med 800 innan det blev lent som en babyrumpa) så cirka 2h jobb. Med väntan, 4h.

Såhär ser den ut. Någon kunnig som ser om jag gjort någon stor miss innan jag går på med betsen?

[a-414]

Om du ska skära om nätskärningen är det nu som detta skall göras, och det är värt att göra det för det gör en rejäl skillnad.

Likaså är det nu du ska finslipa in den gamla bakkappan, eller passa in en ny.

Den där kolven verkar ha lite färg i trät, men det skulle vara enklare att se när den är blöt, hur mörk hade du tänkt den slulle bli?

Att bedöma slutfärgen och landa där man tänkt efter en tvåstegsbehandling med bets och olja är bland det svåraste jag vet.

Tänk på att nackdelen med bets är att man aldrig kan putsa stocken med fint sandpapper eller stålull efteråt, utan risk för att skapa ljusa fläckar. Detta är en nackdel om man vill efterslipa t ex porfylla med slipdamm eller härdande olja, eller bara putsa av skiten från stocken efter några års bruk. Om det räcker att tona med färgad olja så är detta därför (enligt min åsikt) att föredra, eftersom pigmenten i olja verkar dras in lite djupare än de gör åtminstone med vattenbaserad bets och att man har något lättare att bedöma slutfärg.

[ivanhoe]

Tack för bra tips! Hade inte tänkt skära om nätskräningen men vilka verktyg behöver man annars för detta?

Ursäkta men vad menar du med inslipning av kappan? Är det ifall man slipat ner kolven mkt så den kan komma att sticka ut?

Jag hade tänkt betsa och sedan lägga på ett par lager danish oil och därefter börja stålulla mellan varje lager, de borde väl funka? Vad är det för oljor man ska kolla på ifall man vill köra med dessa istället för bets?

[a-414]

Det finns mer komptenta nätskärare än jag på detta forum och säkert bättre verktygstips, men i princip behövs bara ett eller möjligen två verktyg för att skära om ett befintligt nät.

För vanliga dödliga är det sannolikt Dembart eller Gunline som gäller (jag föredrar den senare) och det är frågan om att få tag i ett lämpligt handtag och ett eller två lämpliga skär. De två typer av skär som kan behövas är ett "vanligt" dvs ett något längre skär för raksträckor och ett kortare för att klara av ev. mer skarpa kurvor. Oftast går det dock att klara sig med det vanliga skäret.

Verktygen finns både i kit och lösvikt, följ länken till Midway och sök på Dembart eller Gunline: http://www.midwaysverige.com" onclick="window.open(this.href);return false;

För omskärlese gäller huvudsakligen singelskär, dvs under förutsättning att man inte kan räkna ut exakt vilken line spacing (i dpi) som gäller och även då kan dubbelskär vara bortkastat om det befintliga nätet råkar innehålla assymetrier.

Om man inte vet vilken vinkel som de befintliga nätet är skuret i så får man köpa två skär, dvs ett 90 gradigt och ett 60 gradigt. Det går dock att "fuska till" en 90-gradig skärning med ett 60's skär genom att luta lite extra, men motsatsen går naturligen inte.

Oavsett så är det viktigaste att man tar det lugnt och är noga, det är inte så svårt, men ett ögonblick av dåligt fokus eller oförsiktighet kan få konsekvenser.


Om du inte slipat bort så mycket att bakkappan inte behöver slipas om/in så behövs det inte.

Det finns en uppsjö av färgade oljor att välja mellan alltifrån tyska Schrell's shaftöel till engelska varianter. Jag har jobbat mycket med den förstnämda men märkt att den inte alltid är optimal så där får du söka och läsa i forumet.

Men jag vill upprepa att (jag anser att) det är onödigt att betsa om önskat resultat kan nås med tonad olja och att risk finns för att du råkar orsaka en ljus fläck om du putsar för djupt, även med 0000 stålull.

När den tonande oljan har dragit in och stabiliserats så kan du täcka och porfylla med en härdande olja. Risken med att inte vänta tills den tonade oljan stabiliserats tillräckligt och täcker med härdande olja för tidigt är att mycket poröst och sugande trä kan avfärgas.

[ivanhoe]

Har övervägt men kommit fram till att köra med bets denna gång. Nätskärningen lät däremot intressant men den får vara också för den här gången. Men stort tack för uttömmande svar!

Var precis och köpte bets men ser nu att jag köpt Herdins LACKbets. Det låter inte riktigt rätt? Ser att folk med laminatkolvar använt denna så antar jag får åka och byta?

[ivanhoe]

Då var betsen blandad och provstruken. Ville testa lite för att se ungefär hur kolven kommer se ut efter en strykning. Ska även lägga på lite olja sedan för att se om nyasen ändras.
Är dock lite orolig inför strykningen av betsen, gäller ju att få till allt bra med en strykning och inte hålla på gå över samma ställe flera gånger.

Herdins bets blandad med vatten


Teststrykning

[Mattias_R]

Skulle skippa betsen och köra TC stockolja samt tru-oil.

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f ... chester+70

[ivanhoe]

Skulle skippa betsen och köra TC stockolja samt tru-oil.

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f ... chester+70

Ok, det är samma tips som a-414 kom med också fast han nämnde en annan olja. Din kolv såg ut att bli fin. Hur många gånger gnuggade du på TC olja och hur många lager True-oil fick du lägga på sedan?
Känns som det är lättare att gå med olja men jag vet inte. Har du upplevt att ditt vapen blev kladdigt? Någon annan nackdel att köra med olja istället för bets?

[Mattias_R]

Skulle skippa betsen och köra TC stockolja samt tru-oil.

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f ... chester+70

Ok, det är samma tips som a-414 kom med också fast han nämnde en annan olja. Din kolv såg ut att bli fin. Hur många gånger gnuggade du på TC olja och hur många lager True-oil fick du lägga på sedan?
Känns som det är lättare att gå med olja men jag vet inte. Har du upplevt att ditt vapen blev kladdigt? Någon annan nackdel att köra med olja istället för bets?

Du måste olja även om du betsar, iaf så länge du inte kör lackbets men då är du ju på ruta 1 igen med lack på bössan.

Antal lager med TC är tills den dragit in fått skydd på djupet och känns bra, sen avslutade jag med tru-oil för att ge ett ytskickt med lyster till träet, går inte att säga antal lager bestämt i siffror.

Kladdig nej, då har man gjort galet nånstans och användt fel olja om den inte torkar.

[Mattias_R]

Orsaken till TC som grundolja är att den är röd i färgen och ger fin röd-brun tonad nyans på kolven. Sen drar den in bra och luktar gott och ger bra skydd.
Sök på nätet så finner du den , brukar kunna köpas via tradera eller av Hva1900 här på forumet.

[ivanhoe]

Men va fan, skrev och postade inlägget men helt borta! Soprent i tråden ju...skumt! Till att skriva om då..

Nu är kolven betsad efter att jag ångrat mig och tänkt välj olja men då lokala handlaren hade stäng för inventering i 5 dagar till så intalade jag mig att han säkert inte hade någon olja ändå så.
Självklart såg jag idag i ett annat ärende att där på hyllan stod det tre stycken shaftöel. :/ Jaja det får bli en annan gång.
Har nu betsat kolven ett varv vilket ser ut att räcka, vågar inte gå på ett till då jag tror den kommer bli för mörk.

Lärdom: Var för snål med bets i svampen i början så lite mer bets i den så det inte bli torrt direkt

Tid: Mja 1h med allt kringjobb som blanda betsen, fixa anordning så bössan kan hänga etc. Torktid, 24h har jag väntat.

[Mattias_R]

Vad ska du ha som ytskydd nu då färgen är bestämd?