Är på gång och skall börja bygga min HV stock.
Reglerna är ju klara med sina mått och vinklar och vad jag förstår själv är det viktigaste egenskapen att den inte flexar. Naturligtvis måste vikten också hållas under kontroll samt att den förmår överföra rekylkraften jämt från låset till stocken.
Vad bör man tänka på utöver detta?
Hur viktigt är det att stocken passar på samma sätt som på en jaktbössa?
Hur ser era stockar ut, lite stategiska mått?
Vore kul med lite bilder på era stockar och bössor.
Om ni visar era så ska jag visa min under byggets gång.
Måste ju sätta lite press på sig själv för att få det klart någongång<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
LV/HV stock
Moderatorer: potatiskastare, Kari Lindström
-
Kari Lindström
- Moderator
- Inlägg: 22991
- Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54
En klassisk Mcmillan. Stocken är bäddat för JJ92-A
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV1.jpg" border=0>
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV2.jpg" border=0>
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV3.jpg" border=0>
Mått:
längd: 79 cm
längd framstock till pistolgreppets framkant: 530 mm
längd pistolgreppets framkant till bakkappa: 260 mm
bakkappans höjd 115 mm
framstockens bredd: 70 mm
70-breda delens längd: 415 mm
ovansidans bredd: 50mm
framstockens höjd: fram 40 mm, bak, framför varbyger 47 mm
Det litet mörkare i framstocten och baktill är stocktejp, för att stocken ska glida lättare på sandsäckar.
Behöver du något specifikt mått, är det bara och fråga !
/Kari
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 11:53:47
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV1.jpg" border=0>
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV2.jpg" border=0>
<img src="http://home.swipnet.se/~w-32774/forum/HV3.jpg" border=0>
Mått:
längd: 79 cm
längd framstock till pistolgreppets framkant: 530 mm
längd pistolgreppets framkant till bakkappa: 260 mm
bakkappans höjd 115 mm
framstockens bredd: 70 mm
70-breda delens längd: 415 mm
ovansidans bredd: 50mm
framstockens höjd: fram 40 mm, bak, framför varbyger 47 mm
Det litet mörkare i framstocten och baktill är stocktejp, för att stocken ska glida lättare på sandsäckar.
Behöver du något specifikt mått, är det bara och fråga !
/Kari
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 11:53:47
-
Kari Lindström
- Moderator
- Inlägg: 22991
- Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54
-
Ratata
- Inlägg: 1922
- Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
- Ort: Österbotten
Tack för de fina bilderna Kari.
Hur är det med aluminum pelarna, är de inslipade mot låset före bäddningen eller hur får man låset att vila jämt mot dem.
Hur är det med framstockens bredd, den får ju vara ca 76 mm men vinner man något på att ha den 75 jämfört med 70.
Nu blir det till att rita räkna och vänta på leveransen med kolfiber, kevlar och epoxy. Nomex<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> för stommen kom jag över igår.
Ändrat av - Ratata den 01/23/2004 13:15:46
Hur är det med aluminum pelarna, är de inslipade mot låset före bäddningen eller hur får man låset att vila jämt mot dem.
Hur är det med framstockens bredd, den får ju vara ca 76 mm men vinner man något på att ha den 75 jämfört med 70.
Nu blir det till att rita räkna och vänta på leveransen med kolfiber, kevlar och epoxy. Nomex<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> för stommen kom jag över igår.
Ändrat av - Ratata den 01/23/2004 13:15:46
-
Stefan.K
- Moderator
- Inlägg: 10726
- Blev medlem: 24 jun 2001, 10:00
- Ort: Umeå
Ratata.
Skippa kevlaren i din kolv!
Kevlar är ett starkt och bra matreal men väldigt svårt att binda med te. epoxi. Fibrerna är glatta och är svåra att binda. Kolven kommer att bli styv och bra till en början men senare när den utsatts för belstning och vibrationer släpper kevlarfibrerna från bindmedlet och kolven blir sladdrigare.
Kolfiber är den bästa väven för kolvbyggen. Eftersom du ska bygga en HV kan du även blanda ut väven med glasfiber utan att kolven blir för tung. Använd kolfibern där den behövs. Pistolgrepp, framstockens hörn och sidor och runt urtaget för slutstyckshandtaget. Tänk på att en Jalonen kräver ett väldigt djupt urtag för slutstyckshandtaget, st till att kolven blir stadig runt urtaget.
Har man möjlighet kan man fundera på att modifiera handtaget så att urtaget i stocken inte blir så stort.
Stefan K
Skippa kevlaren i din kolv!
Kevlar är ett starkt och bra matreal men väldigt svårt att binda med te. epoxi. Fibrerna är glatta och är svåra att binda. Kolven kommer att bli styv och bra till en början men senare när den utsatts för belstning och vibrationer släpper kevlarfibrerna från bindmedlet och kolven blir sladdrigare.
Kolfiber är den bästa väven för kolvbyggen. Eftersom du ska bygga en HV kan du även blanda ut väven med glasfiber utan att kolven blir för tung. Använd kolfibern där den behövs. Pistolgrepp, framstockens hörn och sidor och runt urtaget för slutstyckshandtaget. Tänk på att en Jalonen kräver ett väldigt djupt urtag för slutstyckshandtaget, st till att kolven blir stadig runt urtaget.
Har man möjlighet kan man fundera på att modifiera handtaget så att urtaget i stocken inte blir så stort.
Stefan K
-
Kari Lindström
- Moderator
- Inlägg: 22991
- Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54
Pelarna är frästa enligt lådans rundning och "handjagade" de sista hundradelarna. Gör man inte det, brukar lättflytande bäddmassor krypa in mellan och fylla springor med konsekvensen att man man får en obehaglig hinna på pelaren. Behöver du pelare, kan Stenroos fräsa sådana åt dig.
Jag mätte om framstockens bredd med skjutmått, och den är 73,4 mm. Satsa på maximal bredd.
/Kari
jädrans stavfel !
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 17:53:12
Jag mätte om framstockens bredd med skjutmått, och den är 73,4 mm. Satsa på maximal bredd.
/Kari
jädrans stavfel !
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 17:53:12
-
Ratata
- Inlägg: 1922
- Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
- Ort: Österbotten
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>citat:<hr height=1 noshade id=quote>
Ratata.
Skippa kevlaren i din kolv!
Kevlar är ett starkt och bra matreal men väldigt svårt att binda med te. epoxi. Fibrerna är glatta och är svåra att binda. Kolven kommer att bli styv och bra till en början men senare när den utsatts för belstning och vibrationer släpper kevlarfibrerna från bindmedlet och kolven blir sladdrigare.
Stefan K
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Intressant synpunkt och jag håller delvis med dig, aramid (kevlar) är lite smäjäkligt. Epoxin som används till aramid måste vara av lågviskos typ för att tränga in och väta fibrerna om man inte har möjlighet till vacumlaminering.
Aramid blir ofta felanvänd ex tillsammans med glasfiber där glasfibern tål större töjning än aramid fibern med resultatet att stor del av belastningen kommer på aramidfibern. Detta problem torde inte uppstå om man använder aramid som skyddsskikt till kolfiber efterom kolfiber har minst töjning av dessa fibrer.
Jag kommer att använda Nomex (typ av aramidfiber gjord till papper och veckat och limmat till cell-struktur) som kärna i stocken med kolfiberlaminat utanpå, både Nomex och kolfiber har den dåliga egenskapen att de inte tål tryckbelastning utan behöver ett skyddshölje.
Som skyddshölje är aramid bäst men glasfiber fungerar också bra. Ett glasfiberlaminat blir tyngre dels beroende på väven men också på att det går mera epoxy eller spackel för att få den slutliga ytan. varför sätta vikt där den inte behövs.
Jag kommer att göra provlaminat före, specillt då jag är något osäker på användningen av Nomex, det finns risk för ett behov av epoxyspackling för att få första lagret kolfiber att fästa.
Sture
Ratata.
Skippa kevlaren i din kolv!
Kevlar är ett starkt och bra matreal men väldigt svårt att binda med te. epoxi. Fibrerna är glatta och är svåra att binda. Kolven kommer att bli styv och bra till en början men senare när den utsatts för belstning och vibrationer släpper kevlarfibrerna från bindmedlet och kolven blir sladdrigare.
Stefan K
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Intressant synpunkt och jag håller delvis med dig, aramid (kevlar) är lite smäjäkligt. Epoxin som används till aramid måste vara av lågviskos typ för att tränga in och väta fibrerna om man inte har möjlighet till vacumlaminering.
Aramid blir ofta felanvänd ex tillsammans med glasfiber där glasfibern tål större töjning än aramid fibern med resultatet att stor del av belastningen kommer på aramidfibern. Detta problem torde inte uppstå om man använder aramid som skyddsskikt till kolfiber efterom kolfiber har minst töjning av dessa fibrer.
Jag kommer att använda Nomex (typ av aramidfiber gjord till papper och veckat och limmat till cell-struktur) som kärna i stocken med kolfiberlaminat utanpå, både Nomex och kolfiber har den dåliga egenskapen att de inte tål tryckbelastning utan behöver ett skyddshölje.
Som skyddshölje är aramid bäst men glasfiber fungerar också bra. Ett glasfiberlaminat blir tyngre dels beroende på väven men också på att det går mera epoxy eller spackel för att få den slutliga ytan. varför sätta vikt där den inte behövs.
Jag kommer att göra provlaminat före, specillt då jag är något osäker på användningen av Nomex, det finns risk för ett behov av epoxyspackling för att få första lagret kolfiber att fästa.
Sture
-
Trond Åsly
- Moderator
- Inlägg: 3355
- Blev medlem: 13 feb 2001, 20:44
- Ort: Norway Slatum Nittedal
-
Kari Lindström
- Moderator
- Inlägg: 22991
- Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54
Bilden visar litet fel, färgen är turkos, Volvo-turkos på vanlig sprayburk av märket K-någonting, som man säljer på OK-stationerna i Sverige.
Så här ser den egentligen ut:
<img src="http://home3.swipnet.se/~w-32774/lv2_2.jpg" border=0>
/Kari
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 20:08:49
Så här ser den egentligen ut:
<img src="http://home3.swipnet.se/~w-32774/lv2_2.jpg" border=0>
/Kari
Ändrat av - Kari Lindström den 01/23/2004 20:08:49
-
Kari Lindström
- Moderator
- Inlägg: 22991
- Blev medlem: 08 sep 2002, 16:54
-
Trond Åsly
- Moderator
- Inlägg: 3355
- Blev medlem: 13 feb 2001, 20:44
- Ort: Norway Slatum Nittedal
-
Stefan.K
- Moderator
- Inlägg: 10726
- Blev medlem: 24 jun 2001, 10:00
- Ort: Umeå
Sture.
Jag tycker absolut att du ska vakumbaka din kolv om du har möjlighet till det! Nu när det läggs ner jordbruk på löpande band kan det ju knappast vara svårt att komma över en vakumpump från en mjölkmaskin. Jag har vakumbakat en kol/glasfiberkolv med hjälp av en mjölkmaskin, inga konstigheter alls!
Stefan K
Jag tycker absolut att du ska vakumbaka din kolv om du har möjlighet till det! Nu när det läggs ner jordbruk på löpande band kan det ju knappast vara svårt att komma över en vakumpump från en mjölkmaskin. Jag har vakumbakat en kol/glasfiberkolv med hjälp av en mjölkmaskin, inga konstigheter alls!
Stefan K
-
Ratata
- Inlägg: 1922
- Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
- Ort: Österbotten
Stefan K
Jag vet inte om du menar en sidokanalpump som de använder på nyare/större mjölkgårdar eller en kolvpump. En vanlig lite större hobbykompressor(kolvpump) med fläktkylning som man så att säga kopplar bakfram torde gå bra eftersom vacumlaminering inte kräver speciellt mycket vacum.
Men en aoutoklav för efterbehandling/värmehärdning har du någon ide´för en sådan med grejor man har hemma, förutom saunan. Frugans bakungn är på tok för liten.
Den borde komma upp i en temp på ca 90-100 grader.
Sture
Jag vet inte om du menar en sidokanalpump som de använder på nyare/större mjölkgårdar eller en kolvpump. En vanlig lite större hobbykompressor(kolvpump) med fläktkylning som man så att säga kopplar bakfram torde gå bra eftersom vacumlaminering inte kräver speciellt mycket vacum.
Men en aoutoklav för efterbehandling/värmehärdning har du någon ide´för en sådan med grejor man har hemma, förutom saunan. Frugans bakungn är på tok för liten.
Den borde komma upp i en temp på ca 90-100 grader.
Sture
-
Stefan.K
- Moderator
- Inlägg: 10726
- Blev medlem: 24 jun 2001, 10:00
- Ort: Umeå
jag tror inte man får en dålig stock om man har värmen runt 50 grader. Det blir nog bättre med hög värma men som sagt blir nog stocken inte så mycket sämre med "mellanvärme".
En vanlig kupé värmare som blåser på 2000 watt in i en lite isolerad kartong kommer kanske upp i 50 grader?
Problemet med vakumet är ju att det måste hållas i några timmar. En vanlig hobby kompressor som körs så länge blir nog varm.........
Jag har lite dålig (läs ingen) koll på hur en kompressor i mölkanläggningar fungerar så jag är nog inte till någon hjälp i det fallet......
Stefan K
En vanlig kupé värmare som blåser på 2000 watt in i en lite isolerad kartong kommer kanske upp i 50 grader?
Problemet med vakumet är ju att det måste hållas i några timmar. En vanlig hobby kompressor som körs så länge blir nog varm.........
Jag har lite dålig (läs ingen) koll på hur en kompressor i mölkanläggningar fungerar så jag är nog inte till någon hjälp i det fallet......
Stefan K
-
Prep
- Inlägg: 1137
- Blev medlem: 22 dec 2002, 14:47
- Ort: Borås
i skolan använde vi en kyl eller frys kopresor för att få vakum som sög fast arbets styket i fräsen
en såda borde gå att använda till deta oxo
och det bästa är ju att en såda kostar gratis
Det hjälper inte att vara på rätt spår om man sitter still på det.Då blir man lik förbannat överkörd<img src="http://www.gifs.net/animate/anihomer.gif" border=0>MOSBBERGER835ULTI-MAG12x89 Rem760 222r+22PREP
en såda borde gå att använda till deta oxo
och det bästa är ju att en såda kostar gratis
Det hjälper inte att vara på rätt spår om man sitter still på det.Då blir man lik förbannat överkörd<img src="http://www.gifs.net/animate/anihomer.gif" border=0>MOSBBERGER835ULTI-MAG12x89 Rem760 222r+22PREP
-
Haggva
- Inlägg: 4522
- Blev medlem: 02 sep 2003, 21:05
- Ort: STOCKHOLM
-
Ratata
- Inlägg: 1922
- Blev medlem: 04 nov 2003, 21:36
- Ort: Österbotten
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>citat:<hr height=1 noshade id=quote>
jag tror inte man får en dålig stock om man har värmen runt 50 grader. Det blir nog bättre med hög värma men som sagt blir nog stocken inte så mycket sämre med "mellanvärme".
En vanlig kupé värmare som blåser på 2000 watt in i en lite isolerad kartong kommer kanske upp i 50 grader?
Problemet med vakumet är ju att det måste hållas i några timmar. En vanlig hobby kompressor som körs så länge blir nog varm.........
Jag har lite dålig (läs ingen) koll på hur en kompressor i mölkanläggningar fungerar så jag är nog inte till någon hjälp i det fallet......
Stefan K
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Skall fundera på kupévärmaren
Beträffande kompressorn så skrev jag fläktkyld, men även en kompressor utan fläkt borde gå bra utan att överhettas då den rent teoretiskt enbart värms av friktionen vid vacumpumpning och inte av kompressionen, av en gas, som vid tryckpumpning. Rent teoretiskt sett blev föregående mening förbannat rörig och oorkesuppredbar<img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
Annars kunde man ju ha byggt in kompressorn i en isolerad låda och fått en vacumautoklav<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Får se hur det blir med vacumlamineringen överhuvudtaget, måste köra någon provbit först.
Jag har material för tre stockar så jag bygger tre st paralellt. Två blir för Jalonen lås och den tredje planerar jag för Stolle Pandan. Men hur ser Pandan ut <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
1.5 tum bred och 8.5 tum lång i bottnen och ingen rekylklack men är den helt rektangulär eller smalnar den ihop bakre änden?
På vilka avstånd är lådskruvvarna mätt framifrån?
Jag antar att bakre lådskruven sitter framför avtryckaren, används då bakre lådskruven för varbygeln också eller blir det skild skuv?
Vad är då avståndet mellan bakre lådskruven och avtryckarmekanismen?
Sture
jag tror inte man får en dålig stock om man har värmen runt 50 grader. Det blir nog bättre med hög värma men som sagt blir nog stocken inte så mycket sämre med "mellanvärme".
En vanlig kupé värmare som blåser på 2000 watt in i en lite isolerad kartong kommer kanske upp i 50 grader?
Problemet med vakumet är ju att det måste hållas i några timmar. En vanlig hobby kompressor som körs så länge blir nog varm.........
Jag har lite dålig (läs ingen) koll på hur en kompressor i mölkanläggningar fungerar så jag är nog inte till någon hjälp i det fallet......
Stefan K
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Skall fundera på kupévärmaren
Beträffande kompressorn så skrev jag fläktkyld, men även en kompressor utan fläkt borde gå bra utan att överhettas då den rent teoretiskt enbart värms av friktionen vid vacumpumpning och inte av kompressionen, av en gas, som vid tryckpumpning. Rent teoretiskt sett blev föregående mening förbannat rörig och oorkesuppredbar<img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
Annars kunde man ju ha byggt in kompressorn i en isolerad låda och fått en vacumautoklav<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Får se hur det blir med vacumlamineringen överhuvudtaget, måste köra någon provbit först.
Jag har material för tre stockar så jag bygger tre st paralellt. Två blir för Jalonen lås och den tredje planerar jag för Stolle Pandan. Men hur ser Pandan ut <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
1.5 tum bred och 8.5 tum lång i bottnen och ingen rekylklack men är den helt rektangulär eller smalnar den ihop bakre änden?
På vilka avstånd är lådskruvvarna mätt framifrån?
Jag antar att bakre lådskruven sitter framför avtryckaren, används då bakre lådskruven för varbygeln också eller blir det skild skuv?
Vad är då avståndet mellan bakre lådskruven och avtryckarmekanismen?
Sture
