Plastbäddnings Guide , BILDER !!

[RmK-GBG]

Tikka T3 Sporter som skall bäddas i sin originalstock

Ser fram emot bilder!

Jag ska nog också bädda Sporter-stocken och Laminated-stocken, så jag kan byta fritt mellan dessa med minimal ändring av träffläget.

Kanske pelarbäddning är säkrast?

Bilder kommer Vänta dock inte vid datorn. Det kommer ta ett tag innan jag kommer till skott

Om jag skall tolka tråden så behövs inte pelarbäddning på en färsk laminatkolv. Den är hårdare än en dito valnöd. Och det låter logiskt.

Finnbjörnen skall få en hemmagjord laminatare (skall försöka iaf) och den lär ju inte vara "köpesfin" så den kan behöva lite bäddning för att komma i form

//RmK

[Anders Ö]

Rmk
Rekommenderar inte Biltemas FRAMFÖR Epobed men som substitut ifall man tycker det ena eller det andra om priser och leveranstider...

Har du tillgång till Epobed och är det minsta skeptisk till den billigare sorten så skall du absolut använda Epobed, det är jättebra.
Om du nu fortfarande är i tänkarstadiet så har du ju tid på dig att beställa Epobed så slipper du fundera sen

[RmK-GBG]

Rmk
Rekommenderar inte Biltemas FRAMFÖR Epobed men som substitut ifall man tycker det ena eller det andra om priser och leveranstider...

Har du tillgång till Epobed och är det minsta skeptisk till den billigare sorten så skall du absolut använda Epobed, det är jättebra.
Om du nu fortfarande är i tänkarstadiet så har du ju tid på dig att beställa Epobed så slipper du fundera sen

Ok. tack för ditt svar. Får fundera lite till

//RmK

[Börting]

Planerar för min första bäddning och bössan i fråga är en Tikka M65 Continental. Har läst stora delar av tråden och inspekterat mitt system och har några funderingar som nån kanske kan hjälpa mig med.

Tangen på M65 är inte nedsänkt i stocken alls. Den ligger helt plant ovanpå träet. Känns svårt att slipa bort nått material här och få det snyggt. Vet inte om det är nån poäng alls att bädda i bakändan på denna låda? Känns som att systemet helt är byggt för att ta upp rekylen på främre punkten och ha den bakre "flytande". Främre lådskruven är en M6 och bakre är en M5. Är det lönt att göra nått åt bakändan och förslag på hur i så fall?

tikka2.jpg

tikka1.jpg

tikka3.jpg

Centrera pipa i pipkanal eller ej? Stödbäddning på nuvarande position eller tejpa runt pipan?
Som pipan ligger i stocken idag är den helt friliggande med god marginal, men den ligger inte centrerad i kanalen. Med blotta ögat är det ganska väl synligt att pipan inte ligger riktigt rakt i pipkanalen. Normalt eller ovanligt? Detta känns bara som en kosmetisk grej, men jag funderar på om jag skulle ta chansen och fixa till det när jag ändå bäddar? Att försöka rikta upp detta känns lite mer komplicerat än att bara stödbädda pipan där den ligger idag, så jag tvekar lite... Den tanke jag har är att i så fall ersätta stödbäddningen med att tejpa runt pipan till rätt tjocklek med tanke på höjden. Erfarenheter av detta och tankar kring metod? Tänkt arbetsgång om jag skulle försöka mig på att centrera pipan i pipkanalen:
-Mät systemets höjd över främre lådskruv i originalstock. Anteckna.
-Fräs bort material Runt främre bäddpunkt. (Lämna bakre stöd orört enligt tidigare resonemang)
-Tejpa runt pipan till originalhöjd erhålls.

tikka11.jpg

tikka22.jpg

En oro jag har om jag ger mig på centreringen av pipan är att magasin och låda vrids i förhållande till varandra så att jag även åker på en inpassning av magasinet i förhållande till lådan. Obefogad farhåga? Det är ju inte mycket vridning av lådan det handlar om.

[Anders Ö]

Halloj.
Tangens bäddyta.
Du har ju en liten tryck-kant i träet ser jag på bilden... Om du låter ca 3mm av ytan närmast kanten vara orörd och tar ur material ca 3mm ned i bäddytan i hela övriga området fram till kanten på tryckesbrunnen.
Du kommer då få en 3mm ram som lådan kan vila på som bakre stödyta, och bäddningen kommer inte att synas bakifrån.

Pipkanalen...
Det är vanskligt att trycka lådan i sidled för att kompensera för framstockens ojämnhet, vilket är ganska vanligt med delad framstock med pålimmad rosenträ/ebenholts-ände.
Det vanskliga är precis som dina farhågor att underbeslaget och magasinet inte passar mot lådan och lådskruvarna spänner... Inte bra

Rekommenderar att du slipar ur istället och lever med en rejält
frilagd pipa , bättre det än att du måste diagonalförskjuta underbeslaget för att få allt i linje med lådan.

Slutsats...
Stödbädda någonstans mitt på pipan med Ett stöd.
Förstärk tangens tryckkant med en penna/rits och spar en 3mm ram innanför som bakre bäddstöd , ta ur material i tangenområdet till tryckesbrunnen.
Ta ur material i rekylklacksområdet.
Följ råden i guiden om maskering och vaxning.
Använd bäddskruvar och var noga med att de centreras, man kan tejpa upp tjockleken så att de passar och centreras i skruvhålen, prova ordentligt förfarandet med ihopläggningen några gånger innan bäddningen så att det inte hänger sig någonstans.

Genom att du har bäddstödet i bak så appliceras någon sorts tving eller gummislang runt lådan i bak så att den hålls på plats, ungefär så här..

[Börting]

Tack så ml mycket för analysen!
Med en bäddning på bakre punkten tillkommer ytterligare en fråga. Bakre lådskruv skruvas uppifrån och ner. Skruvskallen sitter alltså uppe i tangen och gängorna fäster undertill i varbygeln. Känns som att varbygeln behöver vara med i leken för att kunna rikta in denna skruv korrekt. Vad tros om att tejpa gängorna på en lång bäddskruv som förs in uppifrån för att sedan ta bort tejpen och skruva fast den i varbygeln? Det jag är rädd för här är att få epoxy i varbygelns gänga...Att trycka in nått underifrån känns inte rätt om hålet är pluggat med lera.

Glasfiberspackel för stödbäddningen? Har köpt biltema epoxy, men inget glasfiberspackel hemma. Kan man dra i lite extra härdare i bäddmassan och använda i stödbäddningen istället?

[Anders Ö]

Om du tejpar en slät stålpinne på 5 mm så att den passar hårt i hålet genom stocken och låter sedan en otejpad del av pinnen sticka upp, kan du styra upp pinnen i hålet på lådan som centrering istället .
Vaxar du pinnens del som kommer i kontakt med bäddmassa och även hålet på lådan ordentligt så borde det inte vara något problem att få isär sedan eller att knacka ur pinnen nedåt sedan och borra/rymma ur stockhålet sedan.

Du kan stödbädda med biltemas epoxy, inga problem... Rekommenderar inte att dribbla med blandningen då mer härdare inte alltid är vägen till snabbare härdning snarare tvärtom... Det blir aldrig riktigt hårt... Jag vet att tex Epobed funkar så.

[Börting]

Supersmart! Tack, nu har jag en plan från start till mål!

[jagarndamp]

Hur mycket behöver man bädda en boydskolv? Räcker det med att bädda runt lådskruvarna? Vapnet är en sako l579 i 243win


Jag bor i Finland
Älä löi, en ole hurrit

[jagarndamp]

Någon måste väl veta?


Jag bor i Finland
Älä löi, en ole hurrit

[Anders Ö]

Frågan är väl bara lite illa ställd

Räcker...?
Inte säker att du behöver bädda alls beroende på syftet...

Men för att svara på frågan så "räcker" det till 95% att 2-punktsbädda om du frågar mig...
Det är snyggare att visa upp med en helbäddning , men beroende på lådtyp så kan det krångla till det mera än det tillför.
På tex Rem 700 som är helt rund är det både lätt och bra med en helbäddning, men med tex en BRNO ZZK-600 så är det bara onödigt och tillför inte något positivt som jag kan se...

[jagarndamp]

Tänkte mest på att man hört om exemplar som spruckit osv. Men en tvåpunktsbäddning borde alltså räcka, tror det var så att boyds starkt rekommenderar bäddning


Jag bor i Finland
Älä löi, en ole hurrit

[Jisse]

Har tänkt ge mig på att bädda min Sako A1:a i 222 rem framöver.
Tänktr höra så jag förstått ordningsföljden korrekt.

1. Göra en stödbäddning i pipkanalen, tänkte lägga tejp i pipkanalen och lite bäddmassa på tejpen.
Sätta tejp i framkant på stocken och på pipa samt runt pipa och kolv närmare lådan, snittar tejpen men låter den sitta kvar för senare kontroll av centrering?

2. Slipa ur 3-5 mm på djupet runt rekylklacken samt runt lådans anliggning längst bak, tangen kanske det heter på fackspråk?
Hur mkt trä ska man ta bort i sidled?

3. Vaxa alla metallytor som kommer i kontakt med bäddmassa samt maskera tangen med tejp baktill samt maskera rekylklackens sidor och baksida? med ett lager eltejp?
Skruvar sen i bäddskruvarna, dimension och gängot på en Sako A1:a, nån som vet?
Sätter modelllera i skruvhålen i träkolven.

4. Blanda bäddmassa och sätta den både på metall och i kolv, sänker ned lådan i kolven med bäddskruvar i, ser att det centrerar och fixerar sedan allt med en lagomt hårt åtdragen tving över stödbäddningen i pipan?

Något jag missat?

Tänkte göra tvåpunktsbäddning, dvs bara runt rekylklacken och längst bak, synpunkter på det?

[jagarndamp]

Har tänkt ge mig på att bädda min Sako A1:a i 222 rem framöver.
Tänktr höra så jag förstått ordningsföljden korrekt.

1. Göra en stödbäddning i pipkanalen, tänkte lägga tejp i pipkanalen och lite bäddmassa på tejpen.
Sätta tejp i framkant på stocken och på pipa samt runt pipa och kolv närmare lådan, snittar tejpen men låter den sitta kvar för senare kontroll av centrering?

2. Slipa ur 3-5 mm på djupet runt rekylklacken samt runt lådans anliggning längst bak, tangen kanske det heter på fackspråk?
Hur mkt trä ska man ta bort i sidled?

3. Vaxa alla metallytor som kommer i kontakt med bäddmassa samt maskera tangen med tejp baktill samt maskera rekylklackens sidor och baksida? med ett lager eltejp?
Skruvar sen i bäddskruvarna, dimension och gängot på en Sako A1:a, nån som vet?
Sätter modelllera i skruvhålen i träkolven.

4. Blanda bäddmassa och sätta den både på metall och i kolv, sänker ned lådan i kolven med bäddskruvar i, ser att det centrerar och fixerar sedan allt med en lagomt hårt åtdragen tving över stödbäddningen i pipan?

Något jag missat?

Tänkte göra tvåpunktsbäddning, dvs bara runt rekylklacken och längst bak, synpunkter på det?

Kompisen har iallafall sin l461 (troligen en sån du har också?) tvåpunktsbäddad utan problem. Sköt lite sisådär före men vi slipade ur pipkanalen och han hade smed att bädda den, nu skjuter den finfint


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Anders Ö]

Låter bra tycker jag.
Maskering av rekylklacken... Baksidan..? Ett Klargörande... Sidan mot dig skall inte avmaskeras, dvs den rekylupptagande ytan.

Ca 2mm på sidorna blir bra, spar den synliga kanten så blir det snyggare.

Tips
Lägg gladpack ovanpå den ohärdade stödbäddningen innan du trycker ned pipan så är det inga problem med att bäddmassan
följer med ur med pipan

Maskeringstejpa först och vaxa sedan
2 lager tejp på tangens baksida.

M6 vagnsbultar har jag kört med.

[Jisse]

Låter bra tycker jag.
Maskering av rekylklacken... Baksidan..? Ett Klargörande... Sidan mot dig skall inte avmaskeras, dvs den rekylupptagande ytan.

Ca 2mm på sidorna blir bra, spar den synliga kanten så blir det snyggare.

Tips
Lägg gladpack ovanpå den ohärdade stödbäddningen innan du trycker ned pipan så är det inga problem med att bäddmassan
följer med ur med pipan

Maskeringstejpa först och vaxa sedan
2 lager tejp på tangens baksida.

M6 vagnsbultar har jag kört med.

Tänkte fel.
Menade framsidan av rekylklacken.
Bra tips med gladpacken.
Räcker en tvåpunktsbäddning?

[Anders Ö]

Räcker en tvåpunktsbäddning?

Ja det tycker jag.

[Jisse]

Vilken bäddmassa ska man köra med då, är det skillnader mellan olika?

[Jisse]

Ingen som har synpunkter på vilken bäddmassa som är bäst och varför?

[Giobbi]

Jag har kört devcon, enkel och lätt att jobba med. Väl härdad stenhård. Onödigt dyr kanske. Ska testa epoxi nästa gång.