Jag har vid flera tillfällen observerat att frågor uppkommit om hur en plastbäddning går till , så jag har vid min senaste bäddningar bild-dockumenterat varför och hur jag gjorde .
Vill Påpeka 
Att bilderna nedan kommer från olika bäddnimngar/vapen så att ni inte blir förvirrad
Här är verktyg och bra-och-ha saker som ingick i arbetet .
Det är Epotex plastbäddningsmassa ( går även bra med PP Marin Epoxy ), Sonax flytande vax , pensel att applicera vaxet med , modell-lera att "valla" och fylla med , små plast och plåt remsor att applicera bäddmassa och spackel med ,
PP Glasfiberspackel för stöd bäddningen , tejp för maskering ody , skjutmått kan vara bra att ha , penna , spackelspade att blanda ihop bäddmassa och spackel , skalpell eller rakblad , stämjärn , borrmaskin , Dremmel Tool av Clas-Ohlson modell , en något på bild överdimensionerad
brädbit att "skrälla"loss systemet med efter härdning av bäddmassan .
Det jag glömde var Bäddskruvarna , det är M6 Vagnsbultar utan huvuden och gängorna kortad till ca 5mm.
Även Aluminium-tejp fattas på bilden.
Aluminium-tejp är väldigt bra som maskering då det är väldigt bra lim på den och den är överlägset bäst när det gäller att forma maskering över ojämna ytor och hörn, REKOMMENDERAS
På nästa bild så har jag förberett stödbäddningen som jag brukar göra i pipkanalen .
Med stödbäddning så menar jag att när man plastbäddar så brukar man ta bort matrial ur stocken för att bäddmassan skall bilda en "kaka" på ca 3-5mm för att förhindra att bäddningen spricker pga att tex träet i stocken sviktar , OCH om man inte har något som stödjer systemet så kommer lådan att sjunka ned i bäddningen och vi kommer att få fel avstånd mellan underbeslag och låda , på dessa stöd som bildas i pipkanalen skall sedan hela systemet vila när sedan lådan bäddas , detta för att erhålla en helt spänningsfri bäddning .
Sedan utan att tagit bort något matrial alls i stocken så skruvar man i systemet i kolven och drar åt låda/underbeslagsbultarna normalhårt .
På bilden nedan så har nu stöden härdat och lådan kommer att få samma höjd i kolven som original vid bäddning,
( glöm ej att vaxa pipan före …. ) eller ännu bättre/lämpligare
Lägg plasfolie imellan pipan och stödbäddningen .
se bild..
Man kan även som alternativ till stödbäddningen spara en liten del av lådstjärtens gamla bäddyta i bakkant och bara göra ett bäddstöd i pipkanalen , detta kan vara lämpligt vid bäddning av tex plastkolvar med veka förstockar .
En bild för ilustration .
INNAN ovanstående åtgärder så måste man kolla att underbeslag och låda INTE har press-kontakt , vanligt på gammla bössor av mausertyp med undermåligt trä och innpassning eller att ägare dragit åt stockskruvarna för hårt så att stock-träet har komprimerats , denna måttagning görs så här :
Som bilden visar så sätter man ihop låda och underbeslag så att magasinet /magasins-schaktet får kontakt med lådan , se därefter så mäter man på 2 ställen ,fram och bak , på ett
reperterbart mätställe
, se bild , och noterar måtten sedan sätter man i låda och underbeslag i stocken och drar åt stockskruvarna .
om underbeslaget är försänkt så är det lämpligt med någon sorts passbit imellan när man mäter .... , en skruvbit brukar vara lämplig .
Efter ihopsättning SKALL DETTA MÅTTET VARA STÖRRE , runt 1 mm större är lagom , detta är viktig för annars så kröks både låda och underbeslag sedan när man drar åt efter den riktiga bäddning , detta gäller magasinslösningar där magasinet eller schaktet sitter fast i underbeslaget som på bilden ovan.
På Varberger/Kongsberg/Rem ADL där schaktet/magasinet sitter fastskruvat på lådan så gäller det att ha koll på att schaktet/magasinet inte bottnar mot stocken , detta kan kollas med en liten bit modellera i botten på stocken innan man drar åt , om modelleran är helt avklämd efteråt så är måttet för tight .
Som ni ser så är det thigtare än 1mm på denna bild... Om måttet är för LITET så får man lägga distanser (tejp edy ) i mellan låda och stock tills rätt mått erhålles innan man gör stödpunkterna , om måttet är för stort så måste material tagas bort anting under lådan eller ovan underbeslaget eller båda delarna tills rätt mått erhålles .
En bild på chims före stödbäddning.
Med stödbäddningen klar så kan börja ta ur material ur och runt rekylklack och lådstjärt , ca 5mm på djupet och ca 2mm åt sidorna tycker jag är lagom , försök att spara den synliga täta glipan mellan låda och stock intakt så blir slutresultatet snyggare när ingen bäddmassa syns i skarven sedan , på bilden så har tagit bort lämpligt mycket och maskerat med tejp och modellerat en "vall så att inte det trycker fram onödigt mycket bäddmassa fram i pipkanalen , jag tänker inte bädda något på pipan , den lilla "pluppen" modellera i skruvhålet är till för att inte onödigt mycket bäddmassa skall leta sig ned där , denna "plupp" trycks sedan ut av bäddskruvarna .
På dessa bilder så har jag maskerat de delar jag INTE vill ha bäddningskontakt , på denna typ av system med stockskruven i rekylklacken så maskerar man INTE av undersidan
Som synes har jag maskerat av sidorna och framsidans raka delar detta pga att systemet sedan skall kunna demonteras utan att det blir brytningar på bäddningen .
Men på typ Rem 700 så bör man av hävd maskera undersidan så att den sedan "hänger fritt" i bäddningen , det ser ut så här ( bild tagen från tidigare jobb).
Som ni ser på denna bilden ovan har jag fyllt igen en del håligheter ody med modellera , detta för att inte bäddmassa skall krypa in och mekaniskt låsa fast lådan i stocken , på Sako lådan är det inte så mycket som kan gå fel .
Ett tips... , Om det är en låda typ M98 eller HVA så har de ofta någon sorts markering instansad på bäddytorna som bör fyllas med smält paraffin , överflödet skrapas bort .Om inte denna åtgärd görs så blir instansningen överförd till bäddningen och om inte monteringen blir "klockren" så kommer lådan rida på instansningens upphöjningar , inte bra...
På denna bild så ser ni lådstjärtens baksida som maskerats med 2 lager tejp för att erhålla en glipa bakom sedan när det är klart , detta pga att den annars kan spräcka kolven ut mot pistolgreppet , denna åtgärd behövs EJ på lådor typ Rem 700 som inte har någon klack på undersidan .
Maskering.....
Ju mer man tänker på hur man maskerar runt bäddningen ju mindre blir det att städa upp efter och man får fina orginalytor kvar utan slipmärken och overksam bäddmassa.
Den tunna Aluminium-tejpen på 0.05mm gör ingen skillnad på något mått i de här sammanhangen, ifråga om avståndet mellan underbeslaget och lådan.
Bilder på en bra avgränsad/maskerad bäddning i arbetsordningen.
Det är nu man skall kolla att allting ser ut som det skall och prova att släppa i systemet och kolla centreringar av bäddskruvar , kolla att inte ev modellera och tejpmaskering ligger an och "rider" på annat ställe än de två bäddpunkterna , för sedan när ni har vaxat skall man inte göra något med systemet som kan nöta hål på vaxytan med svårare demontering som följd
På ställen där det är svårt att komma åt eller är väldigt trångt som tex om det är väldigt tight passning mellan trä och underbeslag så kan man pensla träytorna med skovax typ fiskarsmorning... som man inte vill att det skall hårt fastna bäddmassa på
, det blir på så vis mycket finare efter städning
Ett tips till...
Det kan vara svårt att se om bäddskruvarna är mitt i hålet när det är bäddmassa kladdat runt bäddskruvarna ... , pga det så kan det vara lämpligt att först indikera upp X och Y axlarna på hela systemet , jag brukar göra som så att jag med allt ihopskruvat som det skall vara så tejpar jag ett varv runt pipa och stock och sedan skär jag av tejpen jäms med pipkanalen , se bild .
Likaså så kan man göra ett indikerings-sträckför rotationsindikering , se bild .
Med dessa indikatorer så hamnar lådan perfekt , kan vara bra att veta vid tex bäddning med kemiska pelare då hålen är stora eller när man av någon anledning inte kan använda bäddskruvar
På denna bild så har jag satt i bäddskruvarna och vaxat alla delar som kan tänkas komma i kontakt med bäddmassan .
Här håller jag på att mäta upp bäddmassan , 6% härdare skall det vara på denna sort av massa , 35 gram massa brukar räcka för en normal 2 punkts
bäddning ( 50 på bilden...) .
Det är krångligt att väga härdare så jag brukar köra volymmått i stället
(väger 95% av vatten )
Nu är det dags att kladda
, Jag brukar applicera bäddmassa på både kolv och låda pga att det är lättare att undvika synliga luftblåsor i bäddningen om man kan kontrollerat smeta i alla hörn och kanter på lådan först , var försiktig med applikationen av massa på lådan så att ni inte skrapar för hårt mot vaxytan då det rent teoretiskt kan bli problem att få isär bössan , det har iofs aldrig hänt mig , men ....
.
Här har jag lagt i bäddmassa i kolven , (tips av MONAB )lämpligt är att först med en kortklippt styv pensel först ordentligt kladda in ett tunt lager överallt där man vill att det skall vara bäddmassa , på så vis så vet man att man ordentligt fått ned massan i porerna och inga luftfickor bildas
Här har jag släppt ned systemet i kolven och med bäddskruvarna tryckt ut de små "plupparna" av modellera och centrerat bäddskruvarna i skruvhålen innan jag fixerar pipan mot stödbäddningen med tvingar .
Här har jag med tvingar fixerat systemet , lådan hänger nu fritt och spänningsfritt mot bäddmassan , tvingarna skall naturligtvis inte dras med "gorillakraft " utan bara så att man bedömer att pipan bottnar mot stöden .
VIKTIGT ! , skall man använda tvingar edy som kan skapa stor kraft så måste man vara säker på att applicera kraften rakt över bäddpunkterna
, annars så är det lätt att man SKAPAR spänning i bäddningen... istället för tvärtom...
Om man kör med stödpunkten i den bakre bäddytan så är det lämpligare med någon typ av gummiband som håller allt på plats.
Här ser ni hur det har trängt ut bäddmassa under lådan
från magasinsbrunnen sett
Utsvälld bäddmassa tas med fördel bort så mycket som möjligt medans den är mjuk , använd gärna en tandpetare eller annan vass trästicka och rensa den synliga glipan mellan kolv och låda så är det bara en smärre justering sedan när det blir "lucköppning"
Viktigt :
Innan isärtagning av låda och stock med härdad bäddmassa så skruvar man
först ur bäddskruvarna , någon typ av tång brukar vara lämpligt att använda .
Ta sedan ett fast tag runt föstocken och vänd bössan uppochned , lägg något mjukt typ en dubbelvikt handuk på pipan och knacka till på den vadderade pipan med en trädkloss edy , så att det släpper ...
Kolla mellan varje slag om det går att vicka på pipa/låda i stocken/bäddningen ? , om inte återgå till att slå... du hade vaxat vaaaaa....???
Vicka sedan lådan så rakt upp som möjligt , det kan gå lite tungt då det kan ha fastnat i maskerinstapen edy...
Här är det "lucköppning" … som synes så har tejpen fastnat kvar men det är normalt och bara att dra bort , inga problem .
Så här blev det runt lådstjärten .
genom att jag prenslat träytan bakom tangen med skovax så är det sedan lätt att bryta bort det utpysta skalet som bildats imellan
Så här fint blev det efter justering med C-O Dremmel , stämjärn och några tag med skalpellen samt urborrning av stockbults hålen , borra från magasinshållet merd högt varv på borren så minskar risken att bäddningen "flisar"sig runt hålet.
Jaha då var det liksom KLART för montering och provskjutning…
Kemisk Pelarbäddning .
Om man vill ha en kemisk pelarbäddning ,så går det till så här…
Efter att man gjort en ENKEL stödbäddninngen i pipkanalen, dvs bara ett stöd , kan man göra pelarna i stocken , man borrar helt enkelt upp hålen till stockskruvarna till ca 15 mm eller däromkring , hålen behöver inte vara helt rund eller centrerade som vid pelarbäddning med metallpelare
.
Viktigt är att spara några orginalytor som underbeslaget kan vila mot vid tillverkningen av pelarna så att underbeslaget får rätt djup
Ta sedan ur material för de riktiga bäddytorna beskrivet ovan i standardguiden , med skillnaden att man spar en del av orginalytan så att lådan har stöd i bak så att man kan applicera en tving edy som håller både underbeslag och låda vid bäddning.
Här är en bild på urborrningarna för ”kemo pelarna” på ett annat projekt (CG 1900:a ) .
Efter att pelarhålen och bäddytorna är gjorda så fixerar man underbeslaget med tejp edy , med de "pluppar" av modellera som ni sedan tidigare känner till, sätter ni i skruvhålen i underbeslaget så att det inte i förväg trycks ut onödigt mycket bäddmassa innan man monterat lådan , glöm ej att
som vanligt vaxa låda bäddskruvar och underbeslag på alla ytor där det kan tänkas komma i kontakt med bäddmassa , fyll sedan de uppborrade stockskruvshålen ovh bäddytorna med bäddmassa , sedan sänker ni ned lådan som nu bottnar mot bäddstöden i kolven och spänner sedan fast lådan med en tving pga att vi nu INTE använder
original skruvarna ....
Man kan använda orginalskruvarna... Det gäller då att man vaxat dom ordentligt
och även först vaxat och sedan fyllt hela skruvhålen i lådan med modellera .
Det bildas nu en pelare runt bäddskruven och under bäddningen och jag får grattulera till en väl utförd bäddning som har samma mått som orginalet och är helt spänningsfri .
En mer detalierad beskrivning finns på sidan 37 av denna tråd
http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f ... 0#p2793901" onclick="window.open(this.href);return false;
Bäddning av kolvar med Alu block .
På kolvar med Aluminium block typ Remington LTR mf så behöver man inte ta bort nämvärt eller inget alls med material runt bäddningen utan man kan göra en tunn s k ”skinn” bäddning , bäddningen behöver ej vara tjock pga att materialet under bäddningen
( aluminium) inte sviktar .
Som tidigare beskrivet så gör man bäddstöd i pipkanalen men med undantaget att man innan lägger på ca 0,5mm tejp på undersidan på lådan före stödbäddningen med resultat att lådan sedan hänger samma avstånd från alublocket som tejpen var tjock (0,5mm) när den avlägsnats och ger plats för bäddningsmaterialet att lägga sig i mellan och bilda det
s k ”skinnet”.
Sedan är det bara att följa beskrivningen som ovan beskrivits med undantag att man inte behöver ta ur något material ur alublocket förutom en lätt uppruggning av ytan med ett sandpapper .
Vid skinnbäddning så passar inte bäddmassor typ Epotx med glasfiber , detta pga den tunna spalten där bäddmassan skall bilda det sk skinnet .
Här är en bild på hur det ser ut när det gått "riktigt bra !!" , Tack Ehnebom för bilden !
Detta är en sk hel skinnbäddning , det är inte ett måste att bädda hela ytan men det blir
jäkligt snyggt
[
Plast bäddning av Tikka T3 .
Tikka T3 har en lite annorlunda lösning med sin lösa rekylklack och tillvägagångssättet vid bäddning blir lite annorlunda
.
För att kunna bädda Tika T3 så måste man ta ur den lösa rekylklacken som sitter i stocken .
När man gjrt det så tejpar man den ytan som är uppåt mot lådan med ett lager tejp (ca 0.10 mm) , detta för att det sedan skall bildas ett litet spel där när bäddningen är klar .
Avfetta rekylklack och rekylklacksurtag och sätt i rekylklacen i urtaget . centrera den och
tryck den digt mot sin rekyluptagande yta i lådurtaget .
släpp sedan ned en droppe super lim i glipan som bildas mot magasinshållet och håll kvar tills klacken sitter säkert.
Klacken sitter nu "provisoriskt" fast i lådan och du kan bädda som beskrivet i guiden , med undantaget att du inte maskerar eller vaxar den del av rekylklacken som kommer att sitta inbäddad i stocken .
TikkaT3 har två speciella ytor som måste maskeras av för att inte rekylen skall tas upp onaturligt
.
De två valkarnas baksida markerat med rött måste maskeras av med tejp eller modellera ...Eller att man i efterhand slipar lite på mtsvarande kant i bäddningen efter härdning-
Efter härdning så tar man isär lådan från bäddningen som beskrivet i guiden för standardbäddning , den provisoriska limmning man gjorde av rekylklacken kommer då brytas och klacken sitter nu kvar i stocken.
Därefter tar du bort den lilla maskerinstapen på ovansidan av rekylklacken och rengör urtaget för rekylklacken i lådan från limrester .
Städa som vanligt.
En bäddning av en lamminatkolv och en plaskolv .
Mer ingående beskrivning Tikka T3 plasbäddningsguiden
http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=32&t=229970" onclick="window.open(this.href);return false;
Varför man plastbäddar ...? , Jo... av flera orsaker , skall försöka förklara
Inpassning och rekyluptagnings-egenskaper .
Ofta så kan inpassning av lådan i stocken vara undermålig med följd att lådan inte har tillräckligt mycket kolvyta att ligga på och då kan lådan under rekylen röra sig så att kolven om den är av trä efter ex antal skott kan spricka , edy .
Här är en bild på en Sako 75, inte en träkolv... Men ändå...
Det är ett sk sot-test, man sotar lådan och skruvar i den i kolven och kollar anläggning. Inte bra i detta fall
Precisions-höjande egenskaper .
Som ovan beskrivet så kan låda/pipa systemet röra sig i stockens otrygga famn om den är undermåligt inpassad och det främjar INTE precision då systemet inte rör sig lika från gång till gång .
Ofta har trät i stocken komprimerats pga ovan nämnda med följd att lådan sviktar( kroknar) av dragkraften ifrån stockskruvarna och även kikaren som sitter fast på lådan kan svikta och bete sig irritabelt vid inskjutning , skiftningar i temperatur och fuktighet .
Med en väl utförd plastbäddning så ligger lådan spänningsfritt och utan glapp under skottögonblicket .
Det finns många olika konstruktioner av lådor och rekylöverföringar till stocken men orsaken till varför man plastbäddar beror på att man vill att rekylen skall överföras på ett bra sätt utan att lådan rör sig , låda och kolv/stock skall uppföra sig som en enhet när den är ihopskruvad .
Viktigaste ställena man bör bädda är runt stockskruvarna och rekylklackens rekylöverförande yta .
Ja... Det var väl de.....
En annan bäddguide som jag tycker är bra är Nathan Fosters bäddinstruktion, även med video
http://www.ballisticstudies.com/Knowled ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är en mer komplett steg-för-steg lista att tex skriva ut än själva Guiden då den inte är i exakt ordningsföljd .
Steg för Steg Check Lista
1.Tänk igenom vilka verktyg du behöver . Stämjärn , Borrmaskin , Dremmel är bra att ha . Maskeringstape , Eltape , Rakblad/skalpell . Bäddmassa och Billigt PP Spackel , Modellera . Vax ( rek Sonax H-V ) , Bäddskruvar ( M6 Vagnsbult ) Små tvingar eller en uppklippt cykelslang i två delar . Benstöd kan vara bra att ha påmonterad på kolven när allt skall hanteras vid ihopsättningen .
2. Skyddsmaskera stocken och plocka bort allt onödigt som tex vapenrem. Montera bort trycke och kikare från lådan.
3. Mät avståndet mellan underbeslag och låda och jämför med måttet monterat i stocken , tumregel 1mm+ , justera antingen med tejp mellan låda och kolv om måttet är för litet eller ta ur material från antingen underbeslagssidan eller lådsidan eller bådeoch om måttet är för stort .
4. Sätt på indikeringstape runt pipa/förstock för X och Y indikering ( extra viktigt vid pelarbäddning ).
5. Gör stödbäddning med Plastic Padding spackel , GLÖM EJ Plastfolie imellan ! .
6. Om steg 5 blev lyckad kan du nu börja ta ur material ur stockens bäddområde och ev pelarhål , 5mm nedåt och ca 2-3mm åt sidorna . Spar den synliga skarven mellan låda och stock för utseendets skull.
7. Maskera lådan . Avfetta hela lådan med kemisk bensin/aceton edy . Maskera rekylklackens sidor och framsida På lådor med stockskruven i rekylklacken typ 1640-M98 skall inte undersidan av klacken maskeras . På rekylklackar typ Rem 700 så skall undersidan avmaskeras. På lådor med klack på tangen typ 1640-M98-Sako , mf så skall den maskeras bakåt med dubbelt tejpelager för att inte stocken skall spricka sedan , lådor typ Rem 700/Tikka T3 behöver ej tejpas i bak.
8. Fyll alla negativa vinklar som kan komma i kontakt med bäddmasssan med modellera , ev instansade nummer på lådans undersida fylls med smält parafin. Bygg eventuellt vallar i pipkanalen eller bara tejpa ytan i kanalen närmast lådan så att det som ”pyser” framåt blir lätt att ta bort sedan utan verktygsmärken .
9. Skruva i bäddskruvarna och provmontera lådan i stocken och kolla att inte det ”Rider” på någon tejp edy . Prova även själva metoden för hur du skall tvinga ihop bäddning vid skarpt läge , tvingar kan halka och krångla , slangen kan rotera lådan snett ... , bäst att kolla sådant nu !
10. Vaxning. Aplicera Sonax Hårdvax ymnigt på alla ytor som kan tänkas komma i kontakt med bäddmassa , låt torka och polera till blank yta , aplicera vax en gång till och polera lätt , glöm ej bäddskruvarna också .
11. Blanda bäddmassa efter anvisningarna på burken , är det första bäddningen som du gör och det är en 2 punktsbäddning så rekomenderar jag ca 40 gr färdig massa .
12. Du hade vaxat va...! Aplicera bäddmassa först i ett tunt lager i stocken och försök att få massan att ”väta” sig fast i porerna , fyll sedan på med ett tjockare lager , fyll hela urtaget för rekylklacken och ca 3mm högre än du förväntar att den färdiga bäddningen kommer att bli , gör gärna en liten vågform mittpå så att bäddmassan möter lådan på ett ställe först så att luften inte kan stängas inne och bilda blåsor. Aplicera sedan ett tunt lager på själva lådan viktiga områden att fylla ut är runt rekylklackens skarpa vinklar , även detta för att inte blåsor skall bildas .
13. Ihopsättning . Sänk ned lådan/pipan i stocken lite lutande frammåt så att pipan möter det främmre bäddstödet först , låt sedan resten följa efter utan att lådan tillåts tippa bakåt så att bäddmassan i tang-området trycks undan mer än det skall dvs behåll trycket på det främre bäddstödet hela tiden . Kontrollera nu att indikatortejpen på pipa och ev annan indikatormärkning linjerar... , börja nu tryck ned pipan/lådan i bäddningen så att även det bakre bäddstödet ”dockar” och bäddmassan börjar nu pysa ut lite här och där... Sätt nu dit tvingarna eller vira cykelslangarna mitt över bäddstöden så att låda/pipa nu är fixerad , kolla en sista gång indikatortejp och bäddskruvar att allt verkar var ok . Det brukar inte vara något problem för slutreseltatet om man roterar eller skjuter lådan lite framochtillbaka i bäddmassan men att trycka ned lådan längre i massan i djupled än till bäddstöden rekomeneras inte !.
14. Tikka T3 och lådor med rekylklack sittandes i stocken . Så skall klacken provisoriskt limmas i rekylklacksurtaget.
15. Om allt gick bra så kommer det nu förmodligen ha pyst ut lite bäddmassa mellan stock och låda runt pipmuttern och tangen , det kan nu skrapas bort med plast/trä stickor och tops så att der blir minimalt med efterarbete där sedan .
16. Väntans tider .. Och ”Lucköppning” Normal härdtid innan öppning är ett dygn. Börja sedan med att skruva ur bäddskruvarna , kan sitta hårt , Polygrip kan behövas.... Om det inte är några mekaniska bindningar och vaxningen utförts på ett bra sätt skall det nu bara behövas ett lätt slag på undersidan på pipan med den ena handen och den andra handen hållandes i förstocken . När man känner att det släpt skall pipan/lådan ”vickas” rakt upp .
17. Trimmning av bäddningen. Ta bort all oönskad bäddmassa som pyst ut på diverse ställen , borra LUNGT på höga varv upp skruvhålen från undersidan , inget högt borrtryck !
18. Montera trycke och gör funktions-check på säkring och avfyring. Montera ihop , SKJUT OCH NJUT !
gör INTE det 
