Remmy 1858. Om hur vi ser annorlunda.

[Racing]

Ja,det är enbart Weibulls stubborttagning i kastrullen.
Nu e nog jag kanske lite overkill,men i mitt fall 3 dunkar. Det hade räckt med två.
Japp. Så återanvändbart ngt blir.

Tiden varierar lite med massan på prylen som blåneras,men mellan 15 och 45 min vid ca 360-380gradC skulle jag sagt. Småsaker,som skruv mm,tar på sin höjd 5-10min.
Avtryckare osv..ung detsamma. Laddarm,skulle sagt en kvart eller så. Pipa..30min...ram..45min.

Å ja. Detta sättet skall sägas direkt att det bara är ETT sätt att varmblånera,det finns många många fler. Men ja,det fungerar och fungerar mkt bra. En tillgång i sammanhanget,eller vad man nu skall kalla det,är att det är så enkelt.
Men..enkelt innebär som jag beskriver ovan inte att man kan skoja med det. Det var otäckt nära där med reaktionen när jag satte ner ramen med rester av aceton.
Mao? Var MYCKET noga med personlig säkerhet i sammanhanget. Rent relativt är det höga temperaturer man sysslar med här,och det skall man vara respektfull för.

[colten 1860]

Ja,det är enbart Weibulls stubborttagning i kastrullen.
Nu e nog jag kanske lite overkill,men i mitt fall 3 dunkar. Det hade räckt med två.
Japp. Så återanvändbart ngt blir.

Tiden varierar lite med massan på prylen som blåneras,men mellan 15 och 45 min vid ca 360-380gradC skulle jag sagt. Småsaker,som skruv mm,tar på sin höjd 5-10min.
Avtryckare osv..ung detsamma. Laddarm,skulle sagt en kvart eller så. Pipa..30min...ram..45min.

Å ja. Detta sättet skall sägas direkt att det bara är ETT sätt att varmblånera,det finns många många fler. Men ja,det fungerar och fungerar mkt bra. En tillgång i sammanhanget,eller vad man nu skall kalla det,är att det är så enkelt.
Men..enkelt innebär som jag beskriver ovan inte att man kan skoja med det. Det var otäckt nära där med reaktionen när jag satte ner ramen med rester av aceton.
Mao? Var MYCKET noga med personlig säkerhet i sammanhanget. Rent relativt är det höga temperaturer man sysslar med här,och det skall man vara respektfull för.

ska blånera en 1858 men vill inte ta bort pipan allt annat kommer demonteras så 45 min är det lagon för ram och pipa

[Racing]

Skulle gissa så.

Men varför vill du inte demontera pipan? Det är jätteenkelt. Ta ett par aluminiumplåtar. Helt mjuk aluminium (ej anodiserad lr liknande). Vik dessa som ett L så de passar över käftarna i ett städ.

Demontera cylindern. Spänn pipan mellan de två aluminiumplåtarna så revolvern sitter fast i sin pipa i städet. För nu in gummiskaftet av en hammare lr liknande i öppningen i ramen för cylindern och vrid.

Att få tillbaka det på samma plats sedan är lika lätt det. Iom att pipan är 8 kantig så skall två av flankerna harmoniera med ramens sidor. Sketaenkelt.

Gör gärna rent gängorna på såväl pipan som inuti ramen. Addera antingen "trög" olja eller ngn form av fett på gängorna när du drar ihop det igen.

[Racing]

Fö.
Var NOGA med att du tar detaljen du precis blånerat raka vägen till zinken/hon där du spolar kallt vatten på detaljen.
Detta "slår" loss kvarvarande nitrater/salter,som annars kan sitta som skam. Så spola bara,och fortsätt spola med kallt vatten...tills du kan ta i grejerna med dina bara händer.

[Fritz Kraut]

Blånitrering med smält nitrat är nog tveksamt till härdat stål, eftersom den höga värmen anlöper stålet så att härdningen i det närmsta försvinner.

Ett alternativ är att blanda nitratet med kaustiksoda (natriumhydroxid) och vatten i lämplig proportioner. Jag har inte dem i minnet, men temperaturen ska ligga på 138°C. Den temperaturen får man när lösningen har rätt proportioner. Hetare ger rödaktig yta.

F.

[Racing]

Låter väl rimligt.
I dessa fallen har vi nog inte så mkt härdat material att ta hänsyn till dock med undantag av hammare och avtryckare.
Ja,ngr av skruven som utgör axlar med iofs.

[Racing]

Oj! Det här var väl inte helt bra kanske!
Av en blandning av nyfikenhet och det att den ena cylindern trots allt varit skadad beställde jag en ställbar brotsch mellan 11 och 12mm.

Tidigare har vi ju blivit itutade att originalen har koniska kammare med en halv grad. Not so ..säger jag bara. Det jag trott var konicitet har handlat om att hålen sett ut som muttrar och elipser,varit ovala och allt annat än cylindriska-allt på en gång! Som diskuterats tidigare sitter väldigt mkt av en revolvers precision just i trumman,och även om vi svartkrutsgubbar kommer undan väldigt mkt i det att vi kalibrerar kulan varenda ggn vi trycker en på plats så hjälper det trots allt ifall kammarna är cylindriska och koncentriska samt måttriktiga ifrån hål till hål!

Å se,de var ALLT annat än det!
Vet inte hur annat beskriva det än att de måttmässigt var åt precis alla håll på en gång. På det skiljde det en hel del ifrån kammare till kammare,brotschen ljuger liksom inte och iom att brotschning i detta fallet är ngt man gör manuellt är det mkt enkelt att hålla koll på brotschens framfart i materialet.

Att vissa av dessa vapen har en tendens att "kasta" en kula eller två som sk flyers,ja det är väl inte helt oskäligt att detta kan vara svaret faktiskt. För det är illa. Ja,det är SÅ illa.

Jag har ju fler här hemma,och resultatet ifrån de första två gjorde att jag satte brotschen i de andra med och...mkt riktigt. Vissa sämre,vissa bättre. Men avvek gjorde de allihop.
För sakens skulle kan nämnas att detta är en övning där vi arbetar i hundradels millimeter. Mao,detta är inte ngt man ögnar sig till,och i sin tur svåreligen tolkar sig till.

En revolver handlar ju mkt om repeterbarhet,och det kan kanske enkelt konstateras att repeterbarhet vad avser en cylinders precision är grundläggande i fallet.

Mm,det här var väl en insikt som var sådär snällt sagt. Men,nu är det åtgärdat iaf.

[colten 1860]

Fö.
Var NOGA med att du tar detaljen du precis blånerat raka vägen till zinken/hon där du spolar kallt vatten på detaljen.
Detta "slår" loss kvarvarande nitrater/salter,som annars kan sitta som skam. Så spola bara,och fortsätt spola med kallt vatten...tills du kan ta i grejerna med dina bara händer.

vad kan det bli av det om det blir för kort tid eller för lång tid , dvs är det noga med tiden ? från byttan med Weibulls till vatten skålen vad är det för efter arbete ? mycket frågor är det men vill inte förstöra något

[Racing]

Nä,det enda som varierar blir färgen ,och dess djup.
Det hela är INTE "minutkänsligt",och du man med fördel som sagt lyfta upp bitarna och kika på hur arbetet fortskrider.

Vatten för att det "slår" loss saltresterna,som annars blir sittande och kan sitta MYCKET hårt. SÅ vattnet i detta fallet gör helt enkelt rent.

Ett råd är att du i färg låter det ligga lite längre än tänkt,så det blir djupare blått än du tänkt dig. Därefter vattnet. Torka av.
Dra ev läsklapp osv där du anser tillrådigt,och smörj generellt in den nya finishen med Ballistol eller vad du nu använder.

Ta nu 0000 stålull som du dränker i lite olja och polera pangen. Inget tryck,låt stålullen göra sitt. Härav att låta det bli blåare än du tänkt,stålullen tar väck lite av det se..

[Racing]

1858´or var det ja...

Den där deaktiverade grejen från England har slutligen getts ett leveransdatum iaf. Gott nog,men det har skett lite mer i det Racing-ska beståndet.
Den ena av de renoverade fick ju respass och såldes...å då vart det ngr spänn över...





...vilket resulterade i den där. Behöver lite jobb för att bli skjutbar,men VILKET graveringsjobb!! Måtte ju tagit evigheter!





På det håller jag på och gör vid en som milt sagt dök upp i bedagat skick. Men,som det visar sig bär kvaliteter ingen av oss hade räknat med! Jag misstänker att pga en extremt/vansinnigt tuff hammarfjäder har den i stort sett fått vara ifred rent mekaniskt varför spelet mellan pipa och trumma på denna originalare inskränker sig till 0,1mm.
Radialspelet på trumman i sin tur...bara all systems go. Sammantaget är detta rent mekaniskt så långt en pang som är allt den kan vara nu med avsevärt lättad hammarfjäder.
Skall bli intressant att ge den hela vändan... Japp,den skall i blåneringsbadet denna med.

[Racing]

Coming along nicely... Nope. Inte rört laddarmen eller T stycket till cylinderaxeln än.



Nytt liv.

[Racing]

Den gamle rostige börjar anta form tycker jag. Avvägningen nu ligger eg hur djupt att slipa. Gravrost/pittings är ju vad det är och en viss respekt får man ändå ha för pangens ålder. Är ju vad det är det med.



Den där sanslöst graverade så. I stort är problemet att ngn som inte riktigt antingen vetat vad som står på programmet alt inte slutfört en tanke har gett sig på vapnets cylinder OCH ram.
Främre axialklacken för cylinder var tillbakalagd ca 0,7mm vilket jag temporärt för att skapa mig en uppfattning om problemet och visualisera det gjorde så att jag tillverkade ett stålshims för att hantera.
Den biten är väl en sak...

Därpå har man svarvat av främre plan på cylindern, i vilken tanke vet jag inte, och det har man gjort värt ytterligare 0,8mm.
Å se den biten är väl också en sak...



Vad värre är e att man borrat ur kammarlägena till fulla 12mm. Dvs 12,00 mm och i det har man inte fått till det hela riktigt bra kan vi säga, som synes. Nu är det som tur är så att materialet i allra högsta grad är svetsbart, och jag tänker då givetvis på det raserade materialet i kammarväggarna som saknas. Så där skall TIG svetsen fram i första läget.
Med det gjort får svetsarna rensas upp givetvis varvid sits två tar vid och det är att säkerställa rakhet samt diameter på de nu upptagna kammarlägena. Iom att de redan är 12,00 mm OCH att vissa av de dessutom duvats ytterligare här och var av för mig okänd anledning så innebär det tyvärr att vi får ta upp det där ngn tiondel till med brotsch eftersom vi MÅSTE veta att lägena är koncentriska och raka i allmänhet.

Med det gjort är vår plan tvåfald. Det ena är att vi kommer NC köra ut foder till lägena ur mkt mkt högvärdigt stål. Kommer då sikta på 11,30mm inner i ambition att kunna brotscha lägena till färdig diameter installerade på plats.
Det andra är de där 0,8 saknade millimeterna i axial, och där gör vi så att vi fräser en "cylinderbricka" ut relativt vanligt lågvärdigt stål. Dvs en bricka med hål för de 6 kammarlägena och för centrumaxeln.
Vi fixerar sedan det hela medelst ett par plugg mot varandra, alltså bricka mot cylinder, och innan det hela sätts på plats har vi adderat aldrig så lite silverlod samt fluss på delarna som nu skall sammanfogas.
I press med det och dit med värme. Vår förhoppning är då givetvis för en mer eller mindre osynlig fog i det närmaste, och därmed att ha fått det tidigare klanteriet att försvinna.
Respektive uttag för foder förses med en aldrig så liten anvisning som ett svetsdike, vilket är tänkt för slaglodet att fästa i. Fodrena i sig i sin tur installeras med presspassning och det sista som sker blir en rensvarvning av samma främre plan på cylindern igen och i det momentet även sätta axialspel.
Mao kommer "cylinderbrickan" inte göras 0,8mm utan kanske snarare 1mm+ för att ge lite marginal att arbeta i om ngt skulle gå snett.
Mkt jobb för att städa upp efter någon annan?
Ja,jo. Det är det ju, men det är ett mkt speciellt vapen med. Quid qou pro.. Vad skulle annars alternativet vara?



Så dök ett stycke deaktiverad Remington NMA 1858 upp från Storbritannien. Sannolikt deaktiverad av att vapnet en ggn i tiden varit konverterat till att ta patron, vilket är helt long gone nu.
Till min stora glädje så visar sig allt vara där och fungerar. Britternas "pluggning" av vapnet ger jag nu inte mkt för. Man hade som synes borrat sig rakt genom ramen och där installerat en stålplugg medelst MIG svets på det mest taffliga manér tänkas kan. På det hade man med vinkelharry kapat ett V i pipan mitt emellan det gängade området och anslagsklacken för pipan mot ramen. Därefter skickat in en stålstav i pipan som man förankrat med punktsvetsar från den där leksakssvetsen.
Trumman i sin tur, nä...det var ingen trumma. Det som var kvar var ett rör med en ditsvetsad kuggkrans i princip. Lika illa hanterat det.. Hur som. "Deaktiveringen" var iaf borta helt, med undantag av trumma då, på 15min blankt. Vilket skämt....

Nu har jag förhoppningsvis redan löst en originaltrumma varför det hela löser sig snabbt och smidigt ändå. Om inte annat ligger det fler Remmys här som kan dela med sig tills vidare.



Man hade även punktat cylinderaxeln mot ramen. Men samma där, de behöver nog se över såväl svetsen i sig som strömmen som använts och var då medvetna om att jobbet kvitterats av anrika Birmingham proof house!



Hepp! Det där känns väl ärligt sagt som minsta problemet i nuläget.

Nickel jobbet har varit gjort på senare tid. Han Mr Handyman har varit framme varstans kan jag säga, och pangen bär därför filmärken varstans. Som tex på ömse sida kornet?!? Öh...
Nickeljobbet för övrigt. Hade det varit jag som skulle betalat för det hade jag varit skogstokig! I det att jag kört vissa smådelar i den roterande stålborsten flagnar nickeljobbet som taskig väggfärg ungefär! Som den skiten folk köper på Rusta..



Serienummer bär den. Dels dess riktiga och dels det som den fått i samband med sin konvertering anno dazumal. No 35. Av ngn anledning, och det är väl inte lika vanligt direkt, så har man besvärat sig med att ta bort serienumret på pipans undersida där man istället stämplat in just 35, och det ser lika taffligt gjort ut det, apropå Mr Handyman.
Nu inte världens ände iofs eftersom urkund för originalpiporna är rätt lätt att bevisa iom att det bara är de som har det antalet räfflor i den stigningen OCH mer progressiv sådan stigning. Ingen av replikorna kommer i närheten.

Å...mer. Varbygeln på den där prylen har sett mkt stryk den med av någon anledning så jag satt här hemma framför TVn igår och riktade samt slipade till form och får nog säga att jag rent relativt fick den med mig dit jag ville. Arbetet fortskrider liksom..
Med det gjort tog jag mig för att slipa rent stockarna på den eftersom jag inte är ngt fan av varken bling eller klarlack på vapen, och jag föll i skratt...
En "junker" var vad jag bad om, och en "junker" är vad jag fått (och betalat för-så helt i sin ordning). Men ändå..höger stockhalva är originalet i valnöt medans den vänstra är ngt hemmasmide i mahogny!
Jaja..man kan inte vinna alla gånger som det heter.

Men.
Tanken här är alltså en "large frame large caliber snubnose". Det arbetet kommer börja med att jag kapar bak planet för pipans infästning ca 15mm misstänker jag. Detta av flera orsaker, en av de att bibehålla proportioner på bygget. Pipan? Mm. Iom att jag lägger bak planet där på ramen så är jag inte odelat säker på hur mkt pipa den skall få, vilket även dikteras av krutet givetvis.
Det finns ju en anledning till varför gamla svartkrutare har långa pipor om vi säger så.. Att pangen hädanefter kommer ges en diet i form av Triple 7 då det substitutet har rykte om sig att brinna klart snabbat, ja det står helt klart.
Men däremot svävar jag lite på mål hur lång göra pipan. Som det ser ut just nu snackar vi antingen 3.75" alt 4". En 4" per definition blir ju inte direkt ngn snub.. Men men.
Funktion före form. Helt klart och alltid.
Pipan är iaf i ett förvånande bra skick invändigt. Knappt ngn pitting eller liknande alls, vilket milt sagt var en MYCKET positiv överraskning!

[Racing]

Nu ber jag er att respektera att just denna posten handlar om de första stapplande stegen.
Mao,det bilderna visar är de första snitten som är lagda på resans gång mot en form av snubnose 1858, inget mer.



Eftersom det inte direkt regnar billiga gamla original 1858´or såpass misshandlade att man kan göra ngt i form av fritt vald lek med de..så gäller det att resonera som snickar´n. Dvs,man mäter tre ggr och kapar en. Det och att ha tungan rätt i mun.

Piplängd och svartkrut hänger ju ihop helt klart men där har gjorts en del tester på moderna replikor i form av snubs som mkt tydligt visar att Triple 7 uppenbart är det svartkrut/substitut som brinner snabbast och därmed avger sin energi snabbast.
Å skillnaderna kan vara stora. De siffror som nämnts har varit ifrån dryga 400fps med vanliga krutsorter ut ur en 3" snub och över 800fps med Triple! Inte direkt skillnader i siffror man skojar bort,sen må man anse vad man vill om Triple 7 utanför det resonemanget.

Så. Piplängd. Jag började med att syfta hur mkt att korta bort från den befintliga ramen i planet av pipans anliggning. Valet stod i princip mellan före eller efter skruven som utgör lagerpunkt för laddarmen, och det som till sist avgjorde det hela var..." ingen minns en fegis". Så hela 22mm strök med i framkant.
Så jag resonerade som så att 4" pipa kunde man ju iaf prova att göra den först.? För det är liksom enklare att inte ha gjort snittet än att addera det man snittat bort om man ångrar sig.



Pipans gänga anges ofta till 5/8"-30, men se det stämmer inte riktigt. Har man mätt pipan på ett antal original så ser man mönstret rätt snart, och de mäter i den icke gängade delen av pipan rätt spik 16.00mm i diameter, INTE 5/8".
Mao innebär det att RÄTT gängsnitt förvisso ÄR 5/8"-30 med detta MÅSTE vara ett justerbart för inspänning. I annat fall faller det hela.. Hur som. 4" var det och de ekvationer som behövdes göras gjordes (dvs att kornet hamnar rätt och att avståndet mellan trumma och pipa hamnar rätt)
Märk fö skicket på pipans räffling. E ju snarast helt löjligt...



Mm. Märk nu snälla att detta designmässigt är så långt ifrån klart det blir! Det här är bara jag som delar byggbilder med er. 4"...tyckte på ngt vis, med den tillbakakapade ramen med i ekvationen, att 4" blev väl bra...
(Nope. Trumman är ett rent skal. Bokstavligt ett tomt skal med en kuggkrans mkt taffligt insvetsad i mitten. Så slipper vi en ev debatt om det...)





..det vart allt upp med pipan i svarven igen, klocka in den och hela det där, så gjorde vi den till 3,5" istället vilket jag känner kommer harmoniera MYCKET bättre med vad som komma skall.



Kom över ett par riktigt fina gamla revolverhölster avsedda för just large frame i Portugal via Catawiki och får säga att jag är riktigt förvånad över hur bra en 1858 passar i de!
Men bilden beskriver rätt tydligt hur en SA revolver med sin karaktäristiska stock/kolv/grepp i applikationen sticker ut som en varböld. Mao,detta skall designas om och tanken här är sk birdshead/beak.

Återstår att se..vi tar det allt eftersom det kommer.



Så till den graverade. Tändhattsnipplarna på den trumman... Är nog det djävligaste jag varit med om. De hade suttit där LÄNGE. Jag värmer ju enbart med gasol, och det av anledningen att jag inte ens vill riskera att värma ngt för mkt och så mkt kan sägas att JÖSSES vad gasol jag gjort av med på den där!
Hur som helst,nu är de gamla tvärslut nipplarna ur och kasserade i bingen. Hålen i sin tur rensgängade, och med det är det dags för nästa steg vad avser att föra tillbaka trumman till användbar igen.

[Magnus M]

Starkt jobbat!

[Racing]

Tack!



Bit för bit inte sant.? Bortsett från att jag slipat mig fullständigt efterbliven (DUH!!) så har jag även rundat av nedre främre hörnet på ramen, och skillnaden i intryck är ju där direkt.
Fn resonerar jag med mig själv om jag skall försänka T stycken för cylinderspindeln lite i ramen a´la original eller inte. Tänker som så att ifall jag gör så känns pangen lite mer "genomarbetad".?
Ingreppet är ju liksom inte speciellt stort eller omfattande,men återigen...ETT försök. Så det gäller att ha resonerat färdigt. Ser GÄRNA infallsvinklar från er andra!



Laddram var det ja. Skall den ha det eller inte? Som sagt,jag ser gärna att den här förvandlingen likaväl skulle kunna ha skett 1880 som idag.. Lurat lite på olika varianter och dess för samt nackdelar, ner till lös laddarm och fästen därför i revolvern istället.
Vidare..slog mig idag.
Har ju en liten bit pipa över och den skulle isf ge ca 2 1/4"s längd. Vad jag säger är att det ena inte utesluter det andra och det fina med en Remmy är ju att skiten sitter skruvad fast.
Meeeeeen..med 2 å 1/4" pipa är laddram bara att slå ur hågen helt. iom det lurar jag på om det inte kunde vara idé att förse pangen med "ankarpunkter" för en laddram istället.?
Hm..

Ny trumma är fö på ingång! Göööööööött...



Historiskt vapen. Mm. Ja,jo, det är det ju men som ni vet har jag en...skall vi kalla det lite mer ekivok betraktan av det begreppet då jag ser att jobben pangen ifråga får nu som att det OCKSÅ är en del av dess historia.
Så med det i tanke.. Jaja. Klart att revolvern är en amerikansk produkt. Men se,nu moddas det levande pisset ur den av en halvt lobotomerad viking och då tänker jag som så att vi kan visa det!
De stockar som sitter på är ju som sagt lite gott och blandat, och handen på hjärtat tycker jag mest den blandningen blir rätt platt i ljuset av pågående förändring så jag tänker som så att vi har många BRA knivmakare i landet och se..en av de känner jag.
Så jag ringde mig vän och frågade om han inte hade material liggande jag kunde ha användning av i detta fallet, i måtto att tillverka stockar av för oss REGIONALA "exotiska" träslag.
Å se..min vän vart på direkt.

Den stora lite mörkare biten där tex är Alrot. Norrländskt Eneträ ser ni ju med.. Vad hade ni valt?

[Magnus M]

Klart du ska ha en 180 år gammal pipbytare! Ankarpunkter låter ju som en bra lösning för laddarmen iom två pipor.
Vidare så röstar jag på eneträet om du inte blånerar den riktigt mörkt, då blir det nog finare med Alroten. Det är väl förresten alrot man använder som pigment i linolja ibland, eller har jag fel?

[Dyngsmäll]

Alrot, alla gånger!

[Racing]

Stort tack för ert input killar!
Värderas!
Å jag ser gärna fler åsikter. Keep ´em coming!

Suttit och stirrat på den en stund här och lurar på om jag inte kunde få till ett par ankarpunkter i ramen, som en genomgående axel,strax under spindelaxeln. Då blir den förvisso inte grov, men det behöver den heller inte vara om jag gör ETT avsteg ifrån konceptet att detta likaväl skulle kunna vara gjort 1880...å det är att jag gör axeln i högvärdigt stål. Tror nämligen det blir svårt att få dit mer än ca 3mm, och då för belastning i enkelt tvärsnitt per sida av ramen så...
Likaledes. Om jag försänker cylinderspindelns T stycke, tänker nog ersätta även T stycket med en lättrad stålplupp, så kommer jag iaf med 3,5" pipa komma undan med att jag INTE behöver engagera mig i ngn fällbar axel eller liknande.
Den kommer gå fritt as is.

Sen.
Som ni ser i uttaget för cylindern i ramen har denna likt andra pangar som konverterades för patronbruk en ggn i tiden fått filat ur den mjuka rundningen i respektive bakre hörn.
För mig som är medveten om det sticker det fan ut som en varböld, så det där blir att föra tillbaka till originalstuk.
Det ni nämligen inte ser är att i det att man filat ner det där har man brutit igenom ramen precis mitt på den nedre "sträckan" å se där tittar då bolten och avtryckaren ut aldrig så lite...
Så det får bli en plåt och lite allmän konstnärlighet med svetsen menar jag.

[Racing]

Så mkt stockarna fortsatt passar illa så.. Ja jösses va bra detta blev!
Pangen känns bra mkt nättare, men "bullen" i backstrapen gör dessutom att den är en "natural pointer" på ett sätt som originalet definitivt inte är!
Svinnöjd!



Birds head,som det heter. Vad jag gjorde var att kapa ur hela botten av ramen där på greppet inklusive serienumret. Det senare slipades sedan till för vettig passform innan jag svetsade fast det invändigt i ramdelen igen. Skulle nu någon mot all förmodan pipa om vapnets urkund så kan det bevisas till öronen trillar av.



Jag lekte omkring med de två "strävor" av ramen som var kvar efter att jag kapat ur botten, och höll allt på en stund fram å tebax innan jag landade i det ni ser på bilderna.
Nä. Den är fortsatt MYCKET långt ifrån klar, men med det sagt har det idag tagits ett jättekliv i riktningen jag har som vision i sammanhanget.



Å ja jo!! Glömde nästan! Såhär blir den med den 2 å 1/4" pipa som jag tillverkade av resterna. Så..nu har man valmöjlighet.

[Dyngsmäll]

Vill du få mer harmoniskt ”flow” i linjerna föreslår jag att du testar med en laddarm till den längre pipan. Klipp till en i papp och se hur det ser ut. Tror det skulle göra underverk för utseendet även om funktionen lär bli ”sådär”.