Tikka T3 Plastbäddning, guide, bilder

[Anders Ö]

Skapligt informativ video

Det är en del olikheter mot för min Guide, tex aty han kör med orginal stockskruvar och skruvar ijop med magasinet istället för bäddskruvar som jag gör ...
Men det går nog bra om man inte drar så hårt som han gör ...

Det jag skulle vilja tillägga är att ....

1. Vara mer noga med att ha rekylklacken digt mot lådans yta under limmningen .

2. Maskera av valkarnas kanter vid lådskruvarna .

3. Göra ett glasfiberspackel-stöd i pipkanalen istället för tejp.
4. Det viktigaste... han hade inte på någon bäddmassa på lådan innan ihopsättning, det är som bäddat för blåsor...

5. Jag skulle inte dragit åt så hårt som han gjorde under bäddningen ..., risk att bädda in spänningar ... , dra åt så det bottnar och sedan lätta lite , låt säga ett 1/2 varv skulle jag rekommendera isf...

Annars så var det helt okay tycker jag , han tog ju inte ur något material direkt ..men borrade ju massa hål istället

Vettefan hur han fick tejpen att fastna vid 9.00min , då lådan redan var vaxad .

Viktig sak vid helbäddning , vid 37.20min , borra ut för sprinten för slutstycksstoppen

Vid 38.20 så har han en smart teknik för att linjera magasin-låsfjädern

https://youtu.be/wKQdGXGmcFc" onclick="window.open(this.href);return false;

[Anders Ö]

Jag har uppdaterat guiden med fungerande bilder som förhoppningsvis snart komner upp på första sidan .
Det kommer även en PDF

[Anders Ö]

Hejhopp

Jag har nyss bäddat en Tikka T3 i en KKC-KOLV, tog en massa bilder som kanske kan inspirera och hjälpa någon på traven.

T3-Guiden finns även som PDF och Word att ladda ned .

https://www.dropbox.com/sh/w7dnai59g6dq ... _ATYa?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;


Som vanligt..
Bäddstöd på textiltejp.




Sedan bilder på maskering och urtag av material för att lämna plats för bäddning.



Maskering av rekylklacken , ett lager tejp på ovansidan för att få ett spel på ca 0.10mm efter bäddning .

Jag limmade sedan klacken med en droppe Snabblim, hade först mätt och märkt ut mitten på både låda och klack.
Notera även att kanten på "Valken" med skruvhålet är maskerad med vax så att ingen rekylupptagande yta bildas där sedan (viktig åtgärd!)
Likaså på den bakre "Valken", bild 2.
Det jag glömt är att fylla i "S" på lådan med vax...
Fick skrapa bort det i bäddningen sedan vid städningen, ett vasst stämmjärn var ett lämpligt verktyg.





Här har jag Maskerat av sidorna och framsidan på pipmutterns skuldra.
Markeringen av skuldran i bäddningen kom senare att helt bortjusteras visade det sig...
Det syns även på bilden att jag maskerat sidorna på lådan ned till att radien börjar, jag lever med den uppfattningen att plana sidor skall maskeras av.
Även Nathan Foster är av den uppfattningen (som referens)



Nu är det dags att tejpa/maskera utsidan av kolv och låda för att slippa få kladdkaka där det inte blir så bra....
Insidan av magasinsbrunnen är också ett tips att tejpa.
Ju mer förarbete med maskering underlättar sedan efterarbete med städningen, det blir även snyggare om der är orört trä ända fram till bäddmassan sedan



Bäddskruvarna isatt och Tejpade till ca 7mm så att de passar i stockhålen utan problem
Dags att ordentligt kolla att allt går ihop som det ska utan att det rider på diverse tejp och modellera.



Ni glömmer väl inte att VAXA! ! va

Jag kör med Sonax Hårdvax, då jag tycker det är lättapplicerat med pensel edy...
Pensla på ett lager och låt torka ordentligt, polera lätt , utan att fransa uppmaskeringstejp eller modellera.
Pensla på ett till lager och låt torka.
Vaxa allt som kan tänkas komma i kontakt med bäddmassa .



Dags för blandning av bäddmassa.
Har skippat Biltemaepoxin då det är helt omöjligt att lagra den mer än någon månad... Den blir grynig och halvhärdad in burken.
Så det blev att investera i 1 kg Epobed istället
Istället för att väga härdare så kör jag volymmått istället.
Gjorde en test och 3ml härdare vägde 2.98gram så det blev inte så mycket huvudbry med det
50gr bas och 3ml härdare



Dags att kladda
Jag fyllde hela urtaget för rekylklacken.
Rören som sticker upp är sugrör istället för modellera-propparna jag använt förut , mindre bäddmassa ned i skruvhålen på det viset om man sätter ned bäddskruvarna i rören och "följer med" med rören nedåt vid ihopläggningen
Som vanligt se lägger jag på bäddmassa även på lådan, på så vis blir resultatet bättre, mindre synliga bubblor.



Ihopsatt och utpyyyst
Bara att skrapa bort det överflödiga och dra en tandpetare i glipan mellan låda och stock så blir det även lättare att städa sedan.



Efter att det härdat så skruva först ur bäddskruvarna
Slå sedan isär bäddningen med ett slag på undersidan på pipan.

Så här kan det se ut vid "Lucköppning"



Här har jag tagit bort maskering, justerat överrunnet bäddmassa och eftersom det är Epobed med mycket aluminiumspån som syns väldigt bra när man slipat på den... så har jag färgat de justerade kanterna med en svart spritpenna.

Tänk på att det är limrester kvar från snabblimmet i rekylklacksurtaget på lådan.., Det skall bort!




Ja... Då tyckte jag det var klart...
Hoppas den skjuter minst lika bra
som före bäddning

[Gblenn]

Som vanligt en pedagogisk genomgång och snyggt arbete. Smart med sugrören tycker jag, vaxar du dem också?

[Anders Ö]

Som vanligt en pedagogisk genomgång och snyggt arbete. Smart med sugrören tycker jag, vaxar du dem också?

Nej inte just rören men jag brukar faktiskt dra en filtmopp med skovax i själva skruvhålen/kanalen , men akta mig för att förorena själva bäddytan med vax

Har även uppdaterat vanliga bäddguiden

[Sakomicke]

Snyggt som vanligt Anders.
Svart bälte i bäddning!

[Emil-Lelle]

TIKKA T3 i KKC


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Anders Ö]

TIKKA T3 i KKC


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Very Nice

Rent och snyggt , ordentligt med maskering har använts ser jag

Stötte du på nåt problem som behöver belysas tycker du ?

[Emil-Lelle]

Försökte vara noggrann i alla momenten, allt från urtag av material till maskering och vaxning.
Lyckade få en luftbubbla i närheten av främre hålet.
Blandade till lite bäddmassa, fyllde hålet och skruvade ihop bössan,
Givetvis vaxad.
Det blev helt okej tillslut.
Utan guiden och hjälp på traven vet man aldrig hur det hade slutat:)

Köpte en billig multislip på jula med ställbart varvtal, följde med en hel del slipstift.
Dock så var de flesta värdelösa till ändamålet.
Investerade i ett bra stift som funkade bra att ta ut material ur stocken samt slipa bort överflödig bäddmassa som man inte vågade bryta loss med stämjärnet.
Sen måste jag tillägga att kkc stocken känns ömtålig, blir lätt märken om man stöter i den i något mm.
Orginal plaststocken är otroligt slagtålig i jämförelse.
Funderar om man inte ska ge stocken en duvning av någon halvmatt 2 komp klarlack så den får lite hårdare yta..

[Callelu]

Tänkte bädda en t3x i en GRS Sporter nu i dagarna. Kommer göra en bäddning med kempelare i samma veva.
Behöver jag ta ut material runt lådskruvarna även vid underbeslaget eller räcker det med själva borrhålen?

[Anders Ö]

Jag hänger inte med riktigt...?

Om du skall göra kempelare så
borrar-fräser-vidgar du skruvhålen till överdimension , ca 15mm
Låt en liten kant vara kvar så att underbeslaget har något att stödja imot så att det blir rätt mått .

På en T3 med plastunderbeslag som inte bör dras mer än 4Nm så tycker jag det är
överkurs/onödigt att pelarbädda , särskilt en lamminatkolv

[Callelu]

Okej, varför är det onödigt menar du?
Är själv helt novis i området och bara nyfiken. Du tänker att laminatet är så pass hårt och skruvkraften så pass liten att trät aldrig kommer ta något "skada" med tiden?
Ser att GRS själva inte rekommenderar mer än 3,5Nm på sina laminatkolvar.

[Anders Ö]

Okej, varför är det onödigt menar du?
Är själv helt novis i området och bara nyfiken. Du tänker att laminatet är så pass hårt och skruvkraften så pass liten att trät aldrig kommer ta något "skada" med tiden?
Ser att GRS själva inte rekommenderar mer än 3,5Nm på sina laminatkolvar.

Precis så menar jag , lamminat är ju relativt dött och hårt material och med 3.5 - 4 Nm som är ganska lätt så komprimerar du inte trät på långa vägar , Tikkas underbeslag har ju ordentligt stor kontaktyta att vila på .
Tror/tycker inte heller att det är lämpligt att dra plastunderbeslaget nå mycket hårdare heller , 3.5 Nm duger bra

Kör på 3.5 om det står så .

En annan sak med pelarbäddning...
Det blir jäkligt stumt , det är inte ovanligt att skruvarna vibrerar upp ,särskilt ned det låga åtdragningsmomentet .

Har man ett eftermarknadsunderbeslag i aluminium och vill dra hårdare med kanske 5.5Nm (50inch/pound) så är det mer relevant med pelarbäddning , och risken för lossande skruvar minskar .

[Callelu]

Okej då hänger jag med lite bättre. Det där med skruvar som lossnar eftersom när det är så stumt var inget jag ens tänkt på tidigare.
Men med allt detta i huvudet så håller jag mig nog till en vanlig plastbäddning istället.
Jag tänkte på det där med att lämna en liten halvmåne längst bak på lådstjärten för att försäkra sig om att lådan är ordentligt "nerpressad" i massan.
Sätter du då tvingar över bäddstödet i pipan och längst bak på lådstjärten? Eller kvittar det om man bara drar ihop allt mitt över lådan?
Finns det några nackdelar med att lämna lite trä framme längst bak?

[Svengren]

Hej!

Jag har en Tikka T3 Varmint som ligger i original plastkolv. Den är obäddad men jag kommer bädda den framöver. Mest för sakens skull.

Passningen i sida mellan lådan och kolven är tajt. Klämpassning rent av. Så att den är en aning besvärlig att lägga i och ta ur stocken.

Vad är lämpligt att använda för att slipa ur i en sådan plasthistoria med?

Mvh

[Anders Ö]

@ Callelu
Jag har frångått två bäddstöd i pipkanalen då det kan vara svårt att veta om man gått i botten och fått rätt höjd ...

Jag kör med ett bäddstöd ca mitt i framstocken, sen en liten yta kvar av orginalbädden som stödpunkt i bak .

Jag kör en tving edy mitt över det främmre stödet, sen i bak så trycker jag för hand ihop och känner att det blir stopp/kontakt med stödet i bak .
Och efter Diddas eminenta ide' att använda buntband/kattstrypare strippa , så rekommenderar jag det att hålla ned/fast lådan mot stödet.

Det är ganska viktigt att ha det rekommenderade 3mm i urtag under lådan när man bäddar , för det behövs ganska mycket kraft att klämma ut överflödig bäddmassa om spalten är för tunn .
Stor yta som tex helbäddning i kombination med tunn spalt bäddmassa är recept för fel-mått pga att man inte lyckats klämma undan bäddmassan.

Lika är det när man gör bäddstödet i framstocken , man bör inte göra ett stor yta/stöd ! , det räcker med en liten klick

Tar man för stor klick , för tunn spalt ,och det värsta...! Halvhärdat spackel för att man strulat för länge gör att pipan inte orkar trycka undan spackelstödet till rätt höjd, pipan och stocken kan svikta ifrån varandra... , då ligger man risigt till med måttet sen

Det kan vara en god ide att innan man gör bäddstödet, att göra en mätning/uppsättning av glipan mellan pipa och förstocken så att man sen efter bäddstöd kan kolla att det är rätt mått .

[Anders Ö]

Hej!

Jag har en Tikka T3 Varmint som ligger i original plastkolv. Den är obäddad men jag kommer bädda den framöver. Mest för sakens skull.

Passningen i sida mellan lådan och kolven är tajt. Klämpassning rent av. Så att den är en aning besvärlig att lägga i och ta ur stocken.

Vad är lämpligt att använda för att slipa ur i en sådan plasthistoria med?

Mvh

Slippapper på en plan kloss , och lite
åt gången , och prova ofta

Var noga med kanten så att den inte blir konisk ut från lådan .

Ta hellre mer alldeles under synliga kanten och sen bara precis med kanten så att den ger lätt att ta ur och i

Det är bra plast i orginalkolven med mycket glasfiber som går rätt bra att slipa .

[Callelu]

@ Callelu
Jag har frångått två bäddstöd i pipkanalen då det kan vara svårt att veta om man gått i botten och fått rätt höjd ...

Jag kör med ett bäddstöd ca mitt i framstocken, sen en liten yta kvar av orginalbädden som stödpunkt i bak .

Jag kör en tving edy mitt över det främmre stödet, sen i bak så trycker jag för hand ihop och känner att det blir stopp/kontakt med stödet i bak .
Och efter Diddas eminenta ide' att använda buntband/kattstrypare strippa , så rekommenderar jag det att hålla ned/fast lådan mot stödet.

Det är ganska viktigt att ha det rekommenderade 3mm i urtag under lådan när man bäddar , för det behövs ganska mycket kraft att klämma ut överflödig bäddmassa om spalten är för tunn .
Stor yta som tex helbäddning i kombination med tunn spalt bäddmassa är recept för fel-mått pga att man inte lyckats klämma undan bäddmassan.

Lika är det när man gör bäddstödet i framstocken , man bör inte göra ett stor yta/stöd ! , det räcker med en liten klick

Tar man för stor klick , för tunn spalt ,och det värsta...! Halvhärdat spackel för att man strulat för länge gör att pipan inte orkar trycka undan spackelstödet till rätt höjd, pipan och stocken kan svikta ifrån varandra... , då ligger man risigt till med måttet sen

Det kan vara en god ide att innan man gör bäddstödet, att göra en mätning/uppsättning av glipan mellan pipa och förstocken så att man sen efter bäddstöd kan kolla att det är rätt mått .

Okej! Låter vettigt. Ska ta och testa det! Ska se till att vara generös med urtaget så det verkligen blir ett lager av plast under lådan.
Så med orginalbädden så blir det i detta fall att helt enkelt lämna kvar lite av laminatet längst bak? Snackar vi bara någon millimeter, bara nog för att det ska vidröra något?

[Anders Ö]

Här är en bild före och efter utaget , och där jag lämnat en liten halvmåne som stöd

Det är inye en Tikka ... , men ett exempel





Skickat från min SM-G930F via Tapatalk

[Gblenn]

Okej, varför är det onödigt menar du?
Är själv helt novis i området och bara nyfiken. Du tänker att laminatet är så pass hårt och skruvkraften så pass liten att trät aldrig kommer ta något "skada" med tiden?
Ser att GRS själva inte rekommenderar mer än 3,5Nm på sina laminatkolvar.

Precis så menar jag , lamminat är ju relativt dött och hårt material och med 3.5 - 4 Nm som är ganska lätt så komprimerar du inte trät på långa vägar , Tikkas underbeslag har ju ordentligt stor kontaktyta att vila på .
Tror/tycker inte heller att det är lämpligt att dra plastunderbeslaget nå mycket hårdare heller , 3.5 Nm duger bra

Kör på 3.5 om det står så .

En annan sak med pelarbäddning...
Det blir jäkligt stumt , det är inte ovanligt att skruvarna vibrerar upp ,särskilt ned det låga åtdragningsmomentet .

Har man ett eftermarknadsunderbeslag i aluminium och vill dra hårdare med kanske 5.5Nm (50inch/pound) så är det mer relevant med pelarbäddning , och risken för lossande skruvar minskar .

Tikkas underbeslag har ingjutna brickor av metall som skruvskallen vilar mot när du drar åt (likadant på Sako A7 för övrigt). På sidan mot stocken kan man försiktigt skära/slipa bort lite plast och frilägga mer av brickan så går det relativt enkelt att få kontakt med pelaren mot denna bricka. Själv har jag pelarbäddat med stålrör som ligger an direkt mot brickan, men det går nog med kempelare också. Det blir riktigt stumt och jag räds inte att dra med 55-60 inch pounds på min bössa.