Plastbäddning...vad är det som gör er osäker..?

[Anders Ö]

Second

Inte roligt med sprickor...

Du behöver epoxy som inte härdar på 15min , utan helst nån timme , de jag kommer på i huvudet...
Araldit ( inte Rapid).
Casco strong epoxy .
Biltema lammineringsepoxy .

Sprickan i fram .
Borra ett 5mm hål mellan bulthålet och magasinskanten , ca 3/4 av godsdjupet , borra mitt i sprickan .
Fyll hålet med epoxy och sedan kommer 2 alternativ...
1 .Tryckluft .. , sätt tryckluftmunstycket i hålet och tryck ut limmet , fyll på och upprepa samtidigt som du bänder och trycker på magasinssidorna på kolven för att pumpa ut lim i sprickan .

2. Ta samma borr som du borrade med och vänd på den och använd skaftet som
pump-kolv och tryck ut limmet i sprickan, fyll på och pumpa samtidigt med magasinssidorna.

När du känner dig nöjd så sätter du en tving på utsidan och pressar ihop sprickan , fyll lim i hålet en sista gång , låt härda .

Gör samma i bak , först vid tangen och sist på bryggan .
När du gör tangen så se till att du har tvingen på plats i fram så att du inte spräcker den igen... , och när du gör bryggan så har du tvingar både fram och bak .

När du sen skall bädda så gör du ett tvärdike ungefär mitt för lim-pump-hålet ut åt kanterna .
I diket lägger bäddmssa och sedan trycker du ned gäng-delen av en kapad gipsskruv .
Bädda sen som vanligt .
Tror inte du behöver göra tvärdike med skruv vid tangen .
Sen var det väl fan om det skall spricka igen

[Second]

Tack Anders!!

Snabb Googling över Epoxy så är nog denna som jag kan få tag på i de lokala butikerna:

Casco Strong Professional.PNG

De andra som jag hittade verkar härda snabbt.

Själva utförandet känns klart görbart och väl beskrivet!
Ska nog inte vara några större problem.

En fråga om bäddning av den kapade skruven i tvärdiket.
Ska jag bädda den i ett separat moment, eller kan jag bädda den samtidigt som jag bäddar som vanligt?
Och tror du det räcker att jag gör en två-punkts bäddning, eller "behövs" en helbäddning efter att jag limmat?

[Anders Ö]

Rekommenderar 2 punkt bäddningen.

Gör tvärdikslimmingen av skruven samtidigt som bäddningen .

Du tar ju ur material enligt bäddguiden 3+mm , sen gör du diket så att skruven får plats .

Fyll diket med bäddmassa , tryck ned skruven .

Sen fyller du på med bäddmassa som vid vanlig bäddning.

Såg att du bara hade bäddmassa i kolven på förra bäddningen.
Prova att smeta in lådan också med ett litet lager bäddmassa , särskilt i hörnen vid rekylklacken och andra skarpa vinklar .
På det viset blir ytan på bäddningen förstklassig och inga synliga blåsor.

Det skall naturligtvis också vara bäddmassa i kolven som vanligt

Det är ju ett rent estetiskt trick och har inte igentligen nåt med funktionen att göra , så du gör naturligtvis det som känns bäst .

[Second]

Ok!

Då är jag med på vad som ska göras!

Gällande den förra bäddningen så hade jag bara lagt in ett fåtal bilder i denna tråden då jag har en projekttråd där jag hade "alla" bilder.
Och jag lade massa på både kolven och systemet, precis som du föreskrivit. Ville inte fotobomba denna tråden oxå
Men såhär såg det ut på systemet:

Grendel Epobed-6.jpg

[Anders Ö]

Perfekt

Ser att du har glasfiber i massa , det gör det lite svårare att få jämt och blåsfritt ...

Men som sagt, endast estetiskt OM det inte är stora blåsor, ouppfyllda områden

[Second]

Precis.
Blev lite fundersam när jag skulle lägga på massan och insåg att glasfibern som jag blandat in, inte gjorde det enklare att få det slätt och fint.
Jag byggde upp massan i små steg just för att minimera risk för blåsor/håligheter så tror det gick goda denna gång. Men kommer skippa glasfibern nästa gång.

[MangeP]

Anders Ö
Tack för snabbt svar! Jag förstår dock inte riktigt det här med skruvarna. Varför rundad skalle? Jag förstår att en skruv med plan skalle som är monterad snett kommer göra att underbeslaget "rider" på ena kanten. Men på en rundad skalle rider det ju på mitten. Blir det inte vingligt att ha två rundade skruvskallar som bäddstöd till underbeslaget? Eller rätar det sig när man drar i stockskruvarna? För det tänkte jag göra när jag bäddar underbeslaget. Inte hårt men så dom precis börjar "ta" och "rätar upp". Eller är det bättre med tvingar? Det är du som är expert och jag aldrig gjort detta förr så du får ju säga till om mina farhågor är överdrivna
Tänkte jag bäddar först underbeslaget och sen själva systemet. Det känns lättare att börja med det "enklare" och för svårt att göra båda samtidigt (man kanske inte gör det annars heller?).

[Anders Ö]

Jag brukar inte dra några skruvar utan bara ha bäddskruvsrna i bultgenomgången .

Kör du din metod med lådskruvarna så får du mycket städjobb iom att du kommer att trycka bäddmassa in i skruvhålen på både stock och låda .

Jag tejpar bäddskruvarna så de sitter tight och centrerat i hålen , sen för jag bara ned underbeslaget över bäddskruvarma ned i bäddmassan.
Jag har alltså inte själva låda och pipa med i bäddningsförfarandet.

Det finns ju risk att man kan få underbeslaget lite snett , men max så mycket som hålet i underbeslaget tillåter.

Det är ganska lätt att se om det vrickat åt sidan om man jämför mot kanten på stocken runt magasinet.


Lägger man en liten träkloss mot underbeslaget så får man lite lagom kraft att trycka in underbeslaget om man har tejp eller gummiband runt.
Kollar du på denna bild så förstår du nog hur jag menar , jag har en hård skumgummikloss på bilden där jag gör en kemisk pelarbäddning.

Att skruvarna skall vara runda är som du säger att de skall vila mot centrum och att man inte skall få en tiondels millimeter av tunn bäddmassa ovanpå skruven , det går lätt sönder och blir fult om det är så tunt lager mot en hård yta .

Edit.

Var ut i garaget och gjorde en skruv av en 4mm trallskruv den blev lite lång men ni fattar...


Själva skaftet är 2.5mm , tror det är ungefär gränsen för vad som går att såga i och få nån sida kvar så att det går att skruva den .


Här har jag rundat av den med den, isatt i skruvdragaren och kört mot fil och smärgelduk .

[MangeP]

Tack för jättebra svar! Hur skruven skulle se ut förstod jag men inte varför. Nu när jag tänker efter så är det ju rätt bra passning mellan underbeslag och trä och dessutom en hylsa som går in i träet framtill under rekylklacken så det kan inte vicka så mycket. Det ger sig säkert när man väl sätter igång men känns bra att reda ut alla funderingar innan så det är solklart när man står där med bäddmassan blandad så att säga.

Angående skruvarna så har jag tittat på den här videon nedan på Youtube. Jag tycker att han verkar veta vad han talar om för det mesta. Allt blir som logiskt när han förklarar. Han använde bössans skruvar insmorda i skofett eller vad det var när han bäddade. Men som du säger borde ju skruven pressa bäddmassan framför sig även om den inte fastnar i gängan. Tror han fyllde gängorna med typ modellera innan dock (var den sen tar vägen? Bakre på m98 kommer ju upp genom tangen men främre slut är väl i rekylklacken. Får inte bli fullt där). Sen tejpade han systemet i stocken med eltejp när han dragit skruvarna till de börjar ta och sen backar han ut skruvarna typ ett kvarts varv när han tejpat fast det. Ser ut som att du knutit med cykelslang? Du kan ju alltid se klippet men det är rätt långt. Så det här var en liten snabbresume
https://youtu.be/L0Z7ujjv89g

Kanske jag vågar mig på att beställa lite epobed åtminstone. Sen blir jag får snål för att den ska stå och förfaras så då måste jag bädda bössan

[Anders Ö]

Den Gunblue babbelgubbens bäddvideo gjorde hanväl ungefär nästan alla fel man kan göra när man bäddar en T3 ...

Bäddmassa ovanpå rekylklacken...

Bäddmassa i tunt lager ovanpå oljebehandlat trä... , efter ca1000skott så är det flakes av det där

Använder stockskruven som alterativ rekylklack...

Ingen maskering på valkarna bakom skruvhålen ...

Just det du nämner med att bädda underbeslaget och att använda stockskruvarna som han gjorde har jag inget imot om man vill det.

Nån som KAN bädda på rätt sätt är Nathan Foster.
Kolla denna sida , mitt råd ,läs först bäddinstruktionerna under videos innan du tittar på videona.

https://www.ballisticstudies.com/Knowle ... tions.html

[MangeP]

Ska ta och läsa/kolla den! Svårt att veta vem som gör rätt när man inte kan.

Edit: han slipade väl ur stocken där han satte bäddmassan iaf? Rekylklacken brydde jag mig inte så mycket om eftersom min är fast i lådan. Kändes mest dumt att bädda fast den bara.

[Second]

Har då försökt följa instruktionen från Anders Ö och förstärka upp de sprickor jag har i min laminatkolv.
Borrade ett 5mm hål mitt i varje spricka. Var rejält tunt med material för att borra vid hålet till bakre stockbulten.

VLS-lim-1.jpg

VLS-lim-3.jpg

Hålet i bryggan framför hålet till avtryckare, där största sprickan var, borrade jag inte lika djupt. Och det beror helt enkelt på att det är en genomgående rekylbult eller förstärkning som syns i botten på hålet. Så fick bli fram till den.

VLS-lim-2.jpg

Därefter droppade jag ner lamineringsepoxy och använde kompressorn och blåste ner i hålet samtidigt som jag tryckte och bände så man kunde se att limmet "pumpade" ut genom sprickan. Att blåsa ner i ett hål med flytande epoxy var däremot spännande...Att kunna trycka ut preciiiis lagom luft så det tryckte ut limmet och inte spruta lim överallt var lite utmanande

Sen fick limmet härda och jag har gått vidare i nästa moment där jag bäddat en stödbäddning i pipkanalen (längre fram denna gång och mindre massa).
Har sedan tagit ur material från kolven inför bäddningen och då gjort "diket" för skruvarna som ska bäddas in för extra förstärkning.
Nu är jag verkligen inne på något man aldrig testat så om detta blir bra eller ej vet jag inte. Men kanske inte blir sämre får jag hoppas
Såhär blev det i alla fall innan bäddning:

VLS-skruvdike-1.jpg

VLS-skruvdike-2.jpg

VLS-skruvdike-3.jpg

Nu i efterhand ångrar jag att jag inte tog längre skruvar och gjorde diket längre ut mot sidorna...men sent att ändra sig nu. Kolven är bäddad och under härdning så får allt vänta tills jag tar isär det. Får hålla det under uppsikt utifall att sprickorna återkommer.

[Anders Ö]

Kungligt

Som sagt , du kunde fräst lite bredare i fram och haft längre skruv , men det blir nog finemang ändå

Bra jobbat

[Second]

Kungligt

Som sagt , du kunde fräst lite bredare i fram och haft längre skruv , men det blir nog finemang ändå

Bra jobbat

Tack Anders!
Styrkt med hejjarop så har nu jag bäddat bössan. Och fått isär den
Jag har stuckit ut hakan lite väl långt och försökt mig på en helbäddning. Mer för lärdomen än behovet. Gjorde som instruerat och bäddade in de korta skruvarna, inga konstigheter där. Och så valde jag bort glasfibern denna gång. Mycket trevligare att ha att göra med, förhoppningsvis tillräckligt starkt även utan glasfiber. Utökade hålen för kempelarna från förra bäddningen så även de borde ha blivit stadigare denna gång.
Nästan som vana trogen tog jag för mycket massa överallt så det blev en hel del tid för att få bort allt överflöd, men nu är jag klar.
Resutatet:

VLS-bäddning-1.jpg

Jag kan utan att känna att jag skryter allt för mycket säga att jag är rätt nöjd med resultatet
Blev riktigt bra! Och även på kanterna runt systemet ser man en liten vackert glittrande bäddmassa titta fram, men ytterst lite.

VLS-bäddning-5.jpg

VLS-bäddning-6.jpg

Framme vid rekylklacken tog jag bort lite mer material på sidorna så där syns det mer tydligt att det är bäddat.

VLS-bäddning-2.jpg

Baktill blev det oxå bra, men här syns tydligt att systemet ligger snett i kolven.
Jag upptäckte detta när jag höll på att ta ur material, maskera och förbereda för bäddning. Men jag insåg att jag skulle aldrig kunna åtgärda det utan stora insatser. Underbeslaget ligger rakt i kolven, och stockskruvarna när de drar fast systemet så hamnar det där det ligger. Precis som att kolven legat snett när de fräst ur kolven från fabrik. Pipan ligger rakt i pipkanalen så jag ska försöka blunda för detta och känna mig nöjd med arbetet ändå.

VLS-bäddning-4.jpg

Så nu hoppas jag sprickorna förblir stabila och kolven ska nu nötas på så "bruksbössan" ser använd ut

[Second]

Har en fråga med min bäddning som jag precis gjort.
Har kommit på att mellan underbeslaget och stocken satt det en tunn svart plastbit. En fram och en bak.
De plastbitarna satt på plats när jag mätte avståndet mellan underbeslag och systemet före bäddningen.

Man mäter med allt monterat och sedan när man plockat isär och tar nästa mått på samma ställe. Det för att säkerställa att måttet är större när allt är monterat i stocken. Momentet är med i bäddguiden.

Problemet är att jag gjorde detta moment och hade ett större mått när allt satt i kolven.
Men när jag förberedde kolven för bäddningen och tog upp hålen för kempelarna så lossnade dessa tunna plastbitar. När jag nu bäddat och skruvar ihop allt så går underbeslaget längre in i kolven. Plastbitarna fanns alltså inte kvar vid bäddningen...
Den främre stockskruven tar i slutstycket när man ska stänga. Alltså avståndet mellan underbeslag och system har blivit för litet. Min teoretiska tanke här är först att systemet nu stummar i magasinsbrunnen och inte över kempelarna.

Hur gör jag nu?
Ska jag kapa/fila ner främre stockbulten så slutstycket går att stänga. Eller ska jag schimsa mellan underbeslaget så avståndet blir större?
Eller kapa/fila båda stockbultarna och även plåten till magasinsbrunnen så den går fritt så det inte klämmer på den?

Hoppas ni förstår frågan

[Anders Ö]

Ja på allt

Står du ut med att underbeslaget är lite utanför stocken så är det bara att schimsa ut underbeslaget

Annars så är det till att mäta och kapa skruven och slipa ned magasinsbrunnen så att du kan känna att magasinet är lös när allt är åtdraget .

Har man magasinsluckan öppen och kör in tummen på insidan av magasinet så skall det gå att röra på det ca 0.10mm

Bara att det inte är stumt så är det bra.

Får du inte igen slutstycket så är risken stor att magasinet är i kläm

[Second]

Ja på allt

Står du ut med att underbeslaget är lite utanför stocken så är det bara att schimsa ut underbeslaget

Annars så är det till att mäta och kapa skruven och slipa ned magasinsbrunnen så att du kan känna att magasinet är lös när allt är åtdraget .

Har man magasinsluckan öppen och kör in tummen på insidan av magasinet så skall det gå att röra på det ca 0.10mm

Bara att det inte är stumt så är det bra.

Får du inte igen slutstycket så är risken stor att magasinet är i kläm

Tack! (igen )

Då vet jag vad som ska/kan göras!

Edit.
Och nu är det gjort!
Filade ner främre stockbulten så den inte längre kommer i kontakt med slutstycket när det ska stängas.
Och så har jag slipat ner magasinsbrunnen det lilla som behövdes för att nu kunna röra på det när man öppnar magasinsluckan.
Så det borde nu innebära att inget ligger i kläm.

[Anders Ö]

Då är det bara att skjuta
Den kommer skjuta som aldrig förr

[Second]

Då är det bara att skjuta
Den kommer skjuta som aldrig förr

Japp!
Och som så många gånger förr när det gäller mig och vapen: Inget att skylla på längre = upp till mig som skytt

[lasse-a]

Jag såg att Sako 85:an glappade när jag tog den ur skåpet (skall vara ett välkänt fel) och tänkte nu är det bäddning som gäller! Men det visade sig vara en stock-skruv som gängat upp sig...

Nåja, det var ju lätt att dra åt (5 Nm, lagom? Internet sade 4 Nm, men det blev 5...). Men jag tog ändå mekanismen ur stocken för att se hur det ser ut och att inget var skadat. Leker ändå med tanken på att bädda.

MEN vad som mötte mig var inte vad jag förväntade mig. Sako/Tikka skall ju ha en lös rekylklack som passar i ett spår i lådan. Men se på min Finnlight II så är det inte så. Istället så har man plastat in en stålplatta med ett fyrkantigt hål i som klacken runt främre stockskruven går ner i.

2021-01-06 17-02-55.jpeg

2021-01-06 17-03-06.jpeg

2021-01-06 17-03-11.jpeg

Som jag ser det så blir det inte lätt att bädda en sådan här bössa? Går det ens? Skulle man kunna vinna något på att plasta hålet i plattan så klacken ligger helt inpassat, eller är det tveksamt? Här är ju stål-mot-stål, så bössan är närmast ett chassie? Eller?