Välja krut för 7mm rem mag

[Jaegrlicious]

Ska börja ladda lite åt min far. Han har i alla år kört med vulcan men nu äntligen tagit steget att välja en kula som inte fragmenterar hela älgen.

Valet blev TSX BT 150gr, frågan är dock vilket krut som passar bäst. N160 eller N165?

[nygamla AKI]

N560 för högsta fart, annars möjligen N165 före N160. Men alla tre funkar. Vihtavuori listar inte den kulan, men här kan man se ungefär hur laddningarna ligger: https://www.vihtavuori.com/reloading-da ... rtridge=74

[Jaegrlicious]

N560 för högsta fart, annars möjligen N165 före N160. Men alla tre funkar. Vihtavuori listar inte den kulan, men här kan man se ungefär hur laddningarna ligger: https://www.vihtavuori.com/reloading-da ... rtridge=74

Jo så långt är jag med, men de är väldigt spretig laddata där.

[nygamla AKI]

N560 för högsta fart, annars möjligen N165 före N160. Men alla tre funkar. Vihtavuori listar inte den kulan, men här kan man se ungefär hur laddningarna ligger: https://www.vihtavuori.com/reloading-da ... rtridge=74

Jo så långt är jag med, men de är väldigt spretig laddata där.

Hur då spretigt? Ser väl ungefär ut som det brukar. Man startar vid start och söker sej försiktigt uppåt, kollar om man börjar få tecken på höga tryck, gärna med kronograf.

7mm Rem Mag är ingen extrem kaliber om man håller sej till för kalibern normala komponenter. Jag har skjutit Sakos 5,1g 7x33-kulor med N150 i min. Då ligger man i ytterkant. Men med 150gr kulor är det bara att ladda och skjuta om man håller sej inom datat. Hamnar man onödigt lågt med sin startladdning får man sotade halsar och kanske sotiga bröst. Höj 2 gr om man får sot ner på börstet och testa där. Åtminstone med min bössa fick jag en aning sotade halsar fast laddningarna närmade sej max. Detta med Normas hylsor från sent 90-tal.

Ladda bara ett par patroner med startladdning om man inte har data för just den kula och det krut man har. Se hur det funkar. Vihtavuoris laddningar ger bra fyllnadsgrad av hylsan. Det vill man ha. Använd magnumtändhattar.

Om det är lätt att kamra de skjutna hylsorna i bössan så löns det att enbart kalibrera halsarna. Då får man många fler omladdningar ur dem innan de ska kasseras. Klassisk handladdning av bälteshylsor.

[Gblenn]

Vill man vara noggrann med sin kalibrering och "mäta upp låsmåttet" så kan man fila bort bältet på några skjutna hylsor (gärna skjutna flera gånger) och sedan göra anpassad helkalibrering som "vanligt".

[nygamla AKI]

Vill man vara noggrann med sin kalibrering och "mäta upp låsmåttet" så kan man fila bort bältet på några skjutna hylsor (gärna skjutna flera gånger) och sedan göra anpassad helkalibrering som "vanligt".

Alla vill vara noggranna, men det där behövs inte alls för handladdandet. Man ska skilja på nödvändig noggrannhet och onödig noggrannhet.

Vill åter en gång påpeka detta om någon som läser denna tråd känner sej osäker och får för sej att man måste för säkerhets skull. Nej! Man kan, om man inte har annat att göra. Jag skulle hellre ladda patronerna och skjuta, än att fila bälten och sitta och mäta. Sånt gör man om man tycker sådant är kul, inte för att det skulle vara nödvändigt, för det är det absolut inte!

[Gblenn]

Nu förstår jag inte... Menar du att det är onödigt att helkalibrera (anpassad, minimal eller vad vi vill kalla det)? Eller menar du att det är onödigt att veta hur lite jag kan kalibrera utan att det blir för tajt?

Att slipa av bältet är absolut inte nödvändigt för att kunna mäta sig fram till maximal längd på bröstet, men det är ETT sätt som gör det möjligt använda samma metoder som man kanske redan använder till andra kalibrar. Att tex sätta lite tejp i botten och känna när det börjar ta emot... Redan innan du skjutit en enda patron.
Med bältet kvar så kan du självklart testa med hylsor skjutna några gånger och känna efter hur det känns vid olika inställning av verktyget, eller med olika hylshållare om du kör tex Redding.

[nygamla AKI]

Nu förstår jag inte... Menar du att det är onödigt att helkalibrera (anpassad, minimal eller vad vi vill kalla det)? Eller menar du att det är onödigt att veta hur lite jag kan kalibrera utan att det blir för tajt?

Båda är onödiga för att ladda trygga patroner. Vad som är för tajt är upp till var och en att tycka. Det är bättre för hylsans livslängd om det är en aning trögt att kamra den. Vad som är en aning trögt är upp till var och en att själv bestämma. Men om det ÄR lite trögt så vet man att hylsan bottnar ordentligt. Om hylsan däremot går i helt utan motstånd så kan den vara allt ifrån perfekt till alldeles för mycket tillbakapressad.

Det här är ett fundamentalt grundläggande problem här på forumet och självklart en spegelbild av internätet och samhället i övrigt. Gamla, hederliga, trygga handladdningsprinciper drunknar i floden av varianter på anpassade kalibreringar med hjälp av mer eller mindre invecklade mätmetoder och specialprylar och verktyg, tex Reddings speciella hylshållare. Om man läser handladdningsböcker från 70- och 80-talet beskrivs halskalibrering som DEN metod som ger överlägset längsta hylslivet, dessutom ofta bästa precision. INGENTING har ändrats sedan dess. Jo! Internätet har översköljts av en massa pryltillverkare som vill sälja just sina dyra specialprylar till handladdare som luras tro att det är helt nödvändigt för noggrann och trygg handladdning.

Men nu ska jag se på Champions Leaguefotboll med farsan. Återkommer om jag orkar. Kolla tråden om Lee Collet Die för vettig enkel smörjmedelsfri kalibrering och längsta möjliga hylsliv!

[Gblenn]

Nu förstår jag inte... Menar du att det är onödigt att helkalibrera (anpassad, minimal eller vad vi vill kalla det)? Eller menar du att det är onödigt att veta hur lite jag kan kalibrera utan att det blir för tajt?

Båda är onödiga för att ladda trygga patroner. Vad som är för tajt är upp till var och en att tycka. Det är bättre för hylsans livslängd om det är en aning trögt att kamra den. Vad som är en aning trögt är upp till var och en att själv bestämma. Men om det ÄR lite trögt så vet man att hylsan bottnar ordentligt. Om hylsan däremot går i helt utan motstånd så kan den vara allt ifrån perfekt till alldeles för mycket tillbakapressad.

Det här är ett fundamentalt grundläggande problem här på forumet och självklart en spegelbild av internätet och samhället i övrigt. Gamla, hederliga, trygga handladdningsprinciper drunknar i floden av varianter på anpassade kalibreringar med hjälp av mer eller mindre invecklade mätmetoder och specialprylar och verktyg, tex Reddings speciella hylshållare. Om man läser handladdningsböcker från 70- och 80-talet beskrivs halskalibrering som DEN metod som ger överlägset längsta hylslivet, dessutom ofta bästa precision. INGENTING har ändrats sedan dess. Jo! Internätet har översköljts av en massa pryltillverkare som vill sälja just sina dyra specialprylar till handladdare som luras tro att det är helt nödvändigt för noggrann och trygg handladdning.

Men nu ska jag se på Champions Leaguefotboll med farsan. Återkommer om jag orkar. Kolla tråden om Lee Collet Die för vettig enkel smörjmedelsfri kalibrering och längsta möjliga hylsliv!

Om du anser att detta är ett fundamentalt fel på vårt forum så tycker jag du ska skriva nya instruktioner att ersätta sticky'n "Kalibrering för Dummies". Vad som står där är vad som mer eller mindre genomgående repeteras som rekommendationerna i snart sagt varje diskussion kring kalibrering i detta forum. Det är antagligen också den metod som en absolut majoritet använder sig av och som mer eller mindre samtliga dessutom har verktyg för.
Känns lite förmätet att då påstå att allt detta är helt onödigt och att folk blivit lurade av internetflugor... inte minst då verktyget för halskalibrering ÄR något man måste köpa till då det normalt inte ingår i verktygssatserna. En fil och lite tejp däremot, kan knappast räknas till kategorin specialverktyg, och skjutmåttet får nog sägas tillhöra grundutrustningen.

Och att prata halskalibrering, och samtidigt långt hylsliv och många omladdningar, utan att nämna att man efter några få omladdningar, 2-3 kanske, typiskt behöver göra en anpassad kalibrering och trycka in hylskroppen igen. Hur är det tänkt att den ska gå till utan att mäta eller testa? Eller ska man helkalibrera då och börja om?

[nygamla AKI]

Jo, jag har faktiskt missat Dummies-tråden. Ok, det förklarar säkert en hel del.

Nämen det är bra. Jag har nog gjort mitt här. För länge sedan!