Handladdning för amatörer, ett frågeforum!

[Stewe's world on ice]

Misstänker också det. Hade 26 mm med 9.3 grains dock bara tre skott, så finns kanske potential där. Därav min fråga om maxladdning . Känns lite tveksamt i och med att jag är ny på handladdning.

Inspektera hylsorna för sot vete tusan vad det kan ge. Går slutstycket trögt så är det en säker indikator på troligen högt tryck men att mäta farten är väldigt bra.

[Huggved]

Misstänker också det. Hade 26 mm med 9.3 grains dock bara tre skott, så finns kanske potential där. Därav min fråga om maxladdning . Känns lite tveksamt i och med att jag är ny på handladdning.

Inspektera hylsorna för sot vete tusan vad det kan ge. Går slutstycket trögt så är det en säker indikator på troligen högt tryck men att mäta farten är väldigt bra.

Om jag får tag i en kronograf vad ska jag kolla efter? Att maxhastigheten ur tabell inte överstigs?

[Stewe's world on ice]

Misstänker också det. Hade 26 mm med 9.3 grains dock bara tre skott, så finns kanske potential där. Därav min fråga om maxladdning . Känns lite tveksamt i och med att jag är ny på handladdning.

Inspektera hylsorna för sot vete tusan vad det kan ge. Går slutstycket trögt så är det en säker indikator på troligen högt tryck men att mäta farten är väldigt bra.

Om jag får tag i en kronograf vad ska jag kolla efter? Att maxhastigheten ur tabell inte överstigs?

Exakt, det är en väldigt säker indikator på höga tryck

[Huggved]

Inspektera hylsorna för sot vete tusan vad det kan ge. Går slutstycket trögt så är det en säker indikator på troligen högt tryck men att mäta farten är väldigt bra.

Om jag får tag i en kronograf vad ska jag kolla efter? Att maxhastigheten ur tabell inte överstigs?

Exakt, det är en väldigt säker indikator på höga tryck

Ah, låter logiskt. Antar att det är v0 som anges i laddata, så kronograf vid mynning då?

[Stewe's world on ice]

Om jag får tag i en kronograf vad ska jag kolla efter? Att maxhastigheten ur tabell inte överstigs?

Exakt, det är en väldigt säker indikator på höga tryck

Ah, låter logiskt. Antar att det är v0 som anges i laddata, så kronograf vid mynning då?

Ja.

[Gblenn]

Om jag får tag i en kronograf vad ska jag kolla efter? Att maxhastigheten ur tabell inte överstigs?

Exakt, det är en väldigt säker indikator på höga tryck

Ah, låter logiskt. Antar att det är v0 som anges i laddata, så kronograf vid mynning då?

Nja, nära mynning snarare, men inte för nära om du använder typen man skjuter genom bågar. De ska stå några meter bort så inte krutgaserna ger utslag eller stör mätningen. Sen kan du alltid räkna ut vad som enligt mätningen är "exakt V0" om du lägger in det i tex Strelok eller liknande app.

[Huggved]

Kanon, tack hörrni!

[Huggved]

När är det "för lätt" att sätta en tändhatt och vad kan det leda till? Lite hur långt är ett snöre över frågan men som novis så ställer jag ändå frågan.

[greyling]

När är det "för lätt" att sätta en tändhatt och vad kan det leda till? Lite hur långt är ett snöre över frågan men som novis så ställer jag ändå frågan.

Funderade själv på det där nån gång då det gick lite lätt…

Asså om nu tändhatten sitter där och man slår patronen lite lätt mot nåt hårt på snedden så sitter den ändå där den sitter. Gör den inte det - ja då är det bara att börja om. Det som möjligen skulle kunna tänkas hända är beständigheten hos patronen om det nu skulle kunna komma in fukt. Inte så troligt det heller.

Sen kan man ev fundera om en hylsa vars tändhattsläge är lite stort har råkat ut för övertryck eller är allmänt uttjänt. Det är såklart mindre bra så en god inspektion av hylsan är på sin plats.

[Huggved]

Och en annan fråga på samma ämne. Kan man inte bara ta en liten plattmejsel och rengöra tändhattshålet med istället för att köpa ett sånt där specialverktyg? Eller repar man mässingen med mejseln så det påverkar nånting då? Körde den metoden och allt syntligt skit försvann direkt om man blåste till efteråt.

[jimmy85]

Och en annan fråga på samma ämne. Kan man inte bara ta en liten plattmejsel och rengöra tändhattshålet med istället för att köpa ett sånt där specialverktyg? Eller repar man mässingen med mejseln så det påverkar nånting då? Körde den metoden och allt syntligt skit försvann direkt om man blåste till efteråt.

Det går alldeles utmärkt. Många av dom sk tändhattsrengörarna är typ som en flatmejsel i änden fast med rätt passform. Sen finns det dom med borst.

[greyling]

Att rengöra tändhattshålet har jag mer eller mindre rationaliserat bort. Efter normal tvätt i sinken eller ultraljud finns alltid lite kvar men det funkar lika bra med det kvar. Elkabel av lämplig dimension funkar annars bra om man vill joppa i onödan.

[Wellibite]

Och för dom som inte tvättar sina hylsor helt i onödan och istället rengör hattläget så finns det en riktigt fiffig verktyg som heter Dewey Crocogator.

[jmkhenka]

Har i min laddstege för 22 hornet från 7.8-9.3 grains hittills endast hittat två acceptabla laddningar. Tyvärr är det 9.1 och 9.3, dvs maxladdning. Har inte märk av några trycktecken men då är det min första stege någonsin också så jag kan ha missat nåt. Två frågor:
1. För att kontrollera trycket har jag inspekterat hylsa för sot, tändhatt för krater eller något annat avvikande och känt att slutstycket öppnas som vanligt. Är det någorlunda rätt?

2. Förkortar jag hylsans livslängd mycket om jag laddar max enligt tabell? Finns det några andra nackdelar förutom att dom kortaste hållen kan ge köttförstörelse,(jakt på matvilt är syftet)?

För att kunna hjälpa dig så är det bra om vi får veta vilka hylsor, krut, kulor, vikt du använt... runt 9grs vihtv n110 till 45grs kula brukar vara en bra laddning för mig. Är ingen mening med att peta i max+ då hylsorna fort blir glappa i tändhattshålet.

Har rws hylsor, vv n110 krut och s&b fmj kulor (44,2-44,4grs),men snart kommer rws helmantel på posten.
Här är en typisk femskottsserie, 8.2grs. Höll övre spets på klisterlapp20220625_193309.jpg

Det där är nog vad du kan förvänta dig med S&B kulorna. Dom är väldigt oberäkneliga. RWS har funkat mycket bättre och har varit lättare att ladda för.

Men jag skulle verkligen insistera att du testar att Neck-Siza engångskjutna hylsor och ladda med samma laddning och se skillnaden.
Det kan vara så att du kan gå upp en del i krut med NS då volymen är högre.

Kollar man datan för K-Hornet så är dom oftast laddade med mer krut och bortsett från den ökade hylsvolymen är ju maxtrycken densamma.

Men hornet är känslig för hylsmärke, RWS är markant tjockare i godset än tex remington, winchester, och innehåller då mindre krut. Fördelen är att dom håller fler omladdningar. Markant för hornet är upp till 0.5gr mer krut med samma COL! Ligger förvisso i linje med andra kalibrar, men effekten är betydligt mer märkbar.

[Huggved]

Får konsekventa träffbilder på 25mm med rws kulor, laddade till 700m per sekund. Helnöjd med tanke på bössan, (obäddad, metallband runt pipa, hårt trycke, sidomontage på kikare).

[Anders Ö]

jmkhenka's förslag om att kalibrera minimalt/halskalibrera tror jag stenhårt på med den hylskonstruktionen

Det borde synas när bröstet eller vad man kan kalla det... tar i om man målar bröst och hals med whitboardpenna, eller spritpenna och sedan smyg verktyget sakta nedåt tills det precis blir kontakt , och sedan kollar om hylsan kammrade, det kan ju bli så att bröstet faktiskt åker fram en bit om det råkar vara så att sidorna på hylsan kalibreras hårt , så att man får skruva ned ett f-hår mer .

[Huggved]

jmkhenka's förslag om att kalibrera minimalt/halskalibrera tror jag stenhårt på med den hylskonstruktionen

Det borde synas när bröstet eller vad man kan kalla det... tar i om man målar bröst och hals med whitboardpenna, eller spritpenna och sedan smyg verktyget sakta nedåt tills det precis blir kontakt , och sedan kollar om hylsan kammrade, det kan ju bli så att bröstet faktiskt åker fram en bit om det råkar vara så att sidorna på hylsan kalibreras hårt , så att man får skruva ned ett f-hår mer .

Precis så gjorde jag. Men, det som blev facit var istället när låsklacken precis gick fri och inte skar i flänsen. För så fort den skar i flänsen gick kamring trögt och hylsan följde inte med ut. Säkert ska den inte ha grader på så sätt men set blev en bra måttstock för när bröstet är nog bakåttryckt. 5 omladdningar hittills utan minsta tecken på utmattning eller behov av trimning.

[Anders Ö]

jmkhenka's förslag om att kalibrera minimalt/halskalibrera tror jag stenhårt på med den hylskonstruktionen

Det borde synas när bröstet eller vad man kan kalla det... tar i om man målar bröst och hals med whitboardpenna, eller spritpenna och sedan smyg verktyget sakta nedåt tills det precis blir kontakt , och sedan kollar om hylsan kammrade, det kan ju bli så att bröstet faktiskt åker fram en bit om det råkar vara så att sidorna på hylsan kalibreras hårt , så att man får skruva ned ett f-hår mer .

Precis så gjorde jag. Men, det som blev facit var istället när låsklacken precis gick fri och inte skar i flänsen. För så fort den skar i flänsen gick kamring trögt och hylsan följde inte med ut. Säkert ska den inte ha grader på så sätt men set blev en bra måttstock för när bröstet är nog bakåttryckt. 5 omladdningar hittills utan minsta tecken på utmattning eller behov av trimning.

Ja så var det ju , kommer ihåg nu Savage...
Lite märkligt är det ju ändå...
För när man skjutit en kalibrerad hylsa så har den ju i det närmaste fyllt ut patronläget och efter vad jag förstått funkar att dra ut .
Konstigt att en delkalibrerad hylsa krånglar då , då den har en aning mindre mått runtom

Har man en extremt överkalibrerad hylsa eller stort patronläge så hylsan kommer för långt fram i patronläget så kan det ju bli problem med utdragning eller rent av klick .

[Huggved]

jmkhenka's förslag om att kalibrera minimalt/halskalibrera tror jag stenhårt på med den hylskonstruktionen

Det borde synas när bröstet eller vad man kan kalla det... tar i om man målar bröst och hals med whitboardpenna, eller spritpenna och sedan smyg verktyget sakta nedåt tills det precis blir kontakt , och sedan kollar om hylsan kammrade, det kan ju bli så att bröstet faktiskt åker fram en bit om det råkar vara så att sidorna på hylsan kalibreras hårt , så att man får skruva ned ett f-hår mer .

Precis så gjorde jag. Men, det som blev facit var istället när låsklacken precis gick fri och inte skar i flänsen. För så fort den skar i flänsen gick kamring trögt och hylsan följde inte med ut. Säkert ska den inte ha grader på så sätt men set blev en bra måttstock för när bröstet är nog bakåttryckt. 5 omladdningar hittills utan minsta tecken på utmattning eller behov av trimning.

Ja så var det ju , kommer ihåg nu Savage...
Lite märkligt är det ju ändå...
För när man skjutit en kalibrerad hylsa så har den ju i det närmaste fyllt ut patronläget och efter vad jag förstått funkar att dra ut .
Konstigt att en delkalibrerad hylsa krånglar då , då den har en aning mindre mått runtom

Har man en extremt överkalibrerad hylsa eller stort patronläge så hylsan kommer för långt fram i patronläget så kan det ju bli problem med utdragning eller rent av klick .

Förklarade lite dåligt. Testade att dra ut hylsan utan avfyrning, alltså in, kamra, testa dra ut.

[Anders Ö]

Jodå de var jag med på , men det är ju konstigt att inte urdragaren får tag på hylsan när den är o-kalibrerad (förutom halsen ) , men det går bra att dra ur när du skjutit .
Går det att kammra en skjuten hylsa och få ut den igen ?

Är det inte nått krångel ändå med urdragaren ? , typ att den måste gå från magasinet som på en Mauserutragare

Prova att sätt i hylsan i utdragaren och sedan kammra och se om de blir nån skillnad.