Egentligen håller jag med Fritz i mångt och mycket, men på Robsoft måste en het debatt dra igång så fort stockoljor är på tal - Forumets regler, bara att respektera!
Om du inte absolut måste slipa, slipa inte, låt hellre små märken sitta kvar, det ger bara patina. När jag gör en ny kolv brukar jag slipa med 60korn när jag ska avverka material för att forma kolven, 120 brukar jag använda när jag ska göra finjusteringar av formen eller jämna ut märken efter rasp, 60korns papper eller stämjärn. 180 och 240 korns papper brukar jag ha till att ta bort spåren av grövre papper.
Ska jag restaurera en kolv, om jag inte har en bestämd anledning slipar jag alls inte med torrt papper, och helst inte med våt, även om det är svårare att komma undan.
Som Fritz säger, börja med att rengöra, jag har själv aldrig använt ammoniakvatten (men ska prova vid tillfälle) T-röd skriver jag under påoch i vissa horribla fall industri bensin eller aceton
.
Jag dränker en trasa och gnuggar själva kolven, och nätskärningen borstar jag med en rotfruktsborste.
Ibland får man dränka in en trasa och linda om kolven och låta det stå ett tag för att få allt griseri att lossna.
Ofta blir man förvånad vilken fin träbit som kan vara gömd under skiten.
Gör man en ny kolv mättar jag med rå linolja eller tung olja, bägge har fina molekyler och tränger djupt in i obehandlat trä, och deras extremt långa härdtid gör att dom kan sugas djupt in under lång tid.
En färdig kolv av god kvalitet från tex Beretta skulle jag inte mätta med vare sig rå linolja eller Tung olja. Detta eftersom enligt min uppfattning är en bra kolv oavsett hur dålig finish dom haft nästan alltid ordentligt mättad från fabrik, och kommer inte suga åt sig oljor mer än ganska ytligt och då kan man hellre använda mer snabb härdande oljor som är lite tjockare och inte sugs lika djupt.
Rå linolja och tung olja har en väldigt lång härdtid, jag räknar med minst en månad, och du vill inte lägga på mer olja innan förra lagret härdat, för då härdar det aldrig.
Ibland hör man folk fördöma linolja som gjort kolvar förevigt kladdiga, oftast har man då lagt på olja på olja som inte härdat fullt ännu, eller lagt på för tjocka lager och inte torkat av dom.
I ditt fall hade jag gått direkt efter rengöring på en finish olja, kokt linolja är alldeles utmärkt som finish olja, men eftersom du efterfrågar en ”wet look” vill jag hellre rekommendera True-Oil.
Kokt linolja hade jag använt om jag vill ha en ”linolje finish” - en mer sidenmatt finish som visserligen går att vaxa till en ”wet look” eller få till med soloxiderad linolja vilket jag själv misslyckats med, så jag
rekomenderar True Oil. som ger en högblank "wet look" av sig självt om man inte mattar ned ytan.
Jag är själv ny på True Oil, jag håller på att behandla min första kolv med det, men jag har testat det ganska omfattande på spillbitar och allehanda mindre föremål i trä jag tillverkat själv och skulle vid en kolvrestaurering gå till väga som följer:
- 1) Rengör kolven ordentligt enl ovan.
2) Häll upp så lite Tru oil som möjligt i en behållare lagom djup så du får ner fingrarna i botten, det är fördel om du kan locka burken lufttätt. Själva True Oil flaskan vill du ha öppen så lite som möjligt för den liksom alla här nämnda oljor härdar vid kontakt med luft, och du vill inte att det ska härda i flaskan. True Oilen du hällt upp förtunnar du med ungefär lika delar Terpentin eller industri bensin. Det gör du eftersom när den är tunnare tränger den djupare in i träet och du vill stryka på den i så tunna lager som möjligt, så den härdar bättre.
3) Doppa en fingertopp i oljan och stryk ut den över en så stor yta av kolven som möjligt, här är det verkligen så lite olja per kvadrat mm som eftersträvas, det blir ett bättre resultat i slutändan. Får du olja i nätskärningen, borsta bort den direkt med tex en tandborste, annars becka den lätt igen. När du fått ut olja över hela kolven, häng den at torka i rumstemperatur i minst 24h. Om du har ett lock förslut behållaren för senare användning, annars förverka det som är kvar – häll absolut inte tillbaks det i original-flaskan!
4) Upprepa 3). Första 1-3 strykningarna lär sugas in helt eller delvis, sen börjar oljan lägga sig på ytan och alla ojämnheter tex skrap märken och öppna porer kommer att synas extra tydligt. Jag räknar med att stryka 3-5 gånger (med minst 24h mellanrum) efter det att oljan har börjat lägga sig på ytan innan jag har så tjockt med härdad olja att jag kan våtslipa den härdade oljan utan att röra träet med slipp pappret.
5) När jag strykt ut 3-5 lager True oil som lagt sig på ytan, våtslipar jag med 800-1200korns våt-slip papper och True Oil förtunnad 1:1 som det våta. Jag vill inte ta så djupt så jag rör träet, utan jag vill bara slipa ner härdad olja så jag får en jämn yta. Tru Oil härdar snabbt och slippappret kleggar fort igen, var frikostig med olja, arbeta över små ytor och torka av slippsörjan med en trasa väldigt ofta. Låt härda 24h en gång du är klar. All slipning sker med slippappret på kloss.
6) Börja om på steg 3, nu lär oljan lägga sig på ytan redan vid första strykningen, har du kvar ojämnheter, våtslipa igen efter 3-5 härdade lager olja, annars sluta stryka på olja en gång du har en finish du är nöjd med. Vanligtvis behövs 3-5 strykningar efter en slipning om du vill ha en ollon-blank yta.
Det var ungefär det, testa gärna att jobba med stockoljor på andra mindre viktiga träbitar innan du ger dig på kolven. Ta gärna en spillbit valnöt om du har, annars duger Björk eller Bok utmärkt, slipa till dom till det finaste torr slippappret du har, res fibrerna några gånger och testa oljan på träbiten.
Lycka till!
)
