Det finns redan en GUIDE om samma sak som heter kalibrering för dummies.
viewtopic.php?p=592224#p592224
Men den är så faktaspäckad så jag själv blir snurrig när jag läser , så jag skall försöka göra det lite mer förenklat, ingen skugga över Int Mats , detta är en komplettering eller annan synvinkel på samma sak
Anpassad kalibrering går ut på att utgå från sitt patronläges låsmått och anpassa kalibrering av hylsan för att få så litet glapp som möjligt men ändå problemfri funktion .
Ett tight låsmåttsglapp är eftersträvansvärt för att hylsan skall hålla länge och inte sträckas i onödan , och även den teoretiska precisionen mår bra av att inte ha en alltför glapp patron i patronläget.
Jag kommer i exemplen nedan att kalibrera 308win skjuten med en Tikka T3X Varmint ss .
I de fall med mätning så använder jag en Hornady HeadspaceGuage 0.4"
Bilderna...
Klickar man på dom så blir de rättvänd och i bättre kvalitet
Nu kör vi
Förnuft Och Känsla Metoden.
Denna metod gått ut på att känna sig fram till ett förnuftigt låsglapp UTAN att använda något mätverktyg utom kanske en tejpbit
Först måste noll låsmåttsglapp fastställas
Skruva ned kalibreringsverktyget mot hylshållaren och backa ca 1/4 varv .
Kalibrera hylsan .
Prova sedan att kammra patronen i bössan , troligen/förhoppningsvis kommer nu det gå tungt att stänga slutstyckshandtaget pga att bröstet tryckts fram av kalibrering av hylsans sidor .
Nu kommer det knepiga ... , dvs att hitta övergången från plusmått , dvs motstånd att öppna och stänga slutstyckshandtag med spänd fjäder mot för utan hylsa , till att det går lätt igen .
Skruva ned verktyget ca 1/32del varv (0.05mm) åt gången tills handtaget går lätt , lämpligtvis så skruvar man ur tändhattutstötarstången med kalibrerieringskulan för att rädda hylsan mot överarbetning av halsen
(om man är rädd om hylsan
) När slutstyckshandtag går lätt så kan man skruva ned ca 1/32del till , då har man mellan 0.05-0.10mm låsmåttsglapp.
Om man kollar på "308win full length sizing die" texten så är det ungefär 0.05 mellan bokstäver, iallafall på Hornady och RCBS
Här har jag märkt vilket tecken som ger rätt mått med ett sträck som skall linjera med den lilla oranga pricken på mutter nedanför .
Man kan prova hur man ligger till i glapp genom att sätta ett lager vanlig presenttejp som är i runda slängar ca 0.05mm i botten på hylsan och känna efter om slutstyckshandtag går trögt igen ? går det inte tyngre så kan man ta 2 tejpbitar osv för att se hur man ligger till
Angående tejpen så måste man ju mäta tjockleken på den tejp man använder för att veta hur det ligger till .
Alternativt så gör man tändhattstricket som bekrivs längre ned vid "MagnumMetoden"
Nackdelen med F.O.K-metoden är att man vet igentligen inte hur man ligger till I låsmått , bara hur verktyget skall stå ...
Har man hylsor med olika hårdhet/antal skott skjutna så kan måttet dra iväg åt båda hållen beroende på vilken hårdhet på hylsan man hade när man mätte
Fördelen är att man på ett enkelt sätt kan få relativt bra/tight låsmåttsglapp mot för att bara hårt helkalibrera.
Analt retentiv Metoden ...
Nu mäter vi alltså
och vet mer eller mindre exakt hur låsmåttsglappet blir 
Med AnalMetoden så involverar det Digitalt skjutmått och en mätholk som Tex Hornady HeadspaceGuage ELLER en helt vanlig M10 hylsnyckelhylsa
I detta fall så använder jag Hornady HeadspaceGuage för att inte förarga de riktigt Anala
Liksom med F.O.K-metoden så bör man utröna sin riktiga nolla .
Att bara mäta sin skjutna patron och kalla det noll kan ge mer glapp än man tänkt. (Men oftast tillräckligt bra )
I detta fall med 308win så var måttet på de skjutna hylsorna som glödgats före sista laddningen 41.30mm , mätt med Hornady HeadspaceGuage 0.4" .
Med samma grundinställning som tidigare med verktyget uppskruvat 1/4 varv från kontakt så växte hylsans låsmått med 0.06mm och det gick trögt att stänga slutstyckshandtag , men slutstycket slutade ha trögare känsla efter gradvis sänkning av verktyget till mellan 41.33-32 mm , alltså är min nolla 41.32mm .
Mätningar med skjutmåttets baksida mellan verktyget överkant och låsringen gör att jag exakt kan justera verktyget som jag vill och få i det närmaste perfekt mått på en gång .
Med verktyget inställt för noll (41.32mm)enligt Hornady HeadspaceGuage 0.4 så kan jag lätt mäta mig till att skruva ned verktyget 0.05mm till och testa med en annan o-kalibrerad hylsa .
Nackdel med AnalMetoden är att man måste mäta
Fördel är att jag nu VET var min exakta nolla är så kan jag i framtiden kompensera för ev hårdare eller mjukare hylsor .
Vill man inte kosta på sig ett HeadspaceGuage edy så funkar det lika bra med en M10 hylsnyckelhylsa, jag LOVAR att det funkar lika bra
Här har jag gjort kontakt-test med Hornady till vänster och M10 hylsnyckelhylsa till höger
REDDING MetodenMed ReddingMetoden så köper man
Redding Competition Shellholder Set.
https://www.google.com/search?q=Redding ... s-wiz-serp
Med Reddings hylshållare så ändrar man kalibreringsgraden genom att byta hylshållare istället för skruva på verktyget, hylshållarna har 0.05mm steg .
Man börjar med den största hylshållaren i setet , och den här gången så skruvar man verktyget imot hylshållaren och sedan ca 1/2varv till nedåt och låser verktyget.
Därefter så kalibrerar man sin patron och kollar om den går i bössan ? , förhoppningsvis så tar det stopp eller går trögt att stänga slutstyckshandtaget , då byter man hylshållaren till nästa mindre nummer och försöker igen , fortsätt tills suget i slutstyckshandtaget försvinner.
Nu kommer den stora frågan med detta system ? , skall man stanna på den hylshållare man fick lätt att öppna och stänga slutstyckshandtaget med spänd fjäder? , eller skall man gå ett steg till ?
Risken är att an antingen ligger väldigt nära noll med kanske 0.01mm glapp och det blir problem med hylsor som har olika hårdhet , eller.. så ligger man på 0.04 glapp och när man tar nästa hylshållare nedåt i mått så har man 0.09mm , JAG röstar för att säkert ligga på 0.09mm än att "kanske" ligga på 0.04
Även till ReddingMetoden så kan man använda tejp på hylsbotten för att kolla hur man ligger till
Det finns en till metod som kallas Sot-Metoden
I teorin går den till så att man sotar hylsbröstet och gradvis sänker verktyget tills man får kontakt med sotet och sedan skruvar man lite till , och så har man ett relativt bra låsmåttsglapp.
Men... det är en hel del hinder på vägen med denna metod
Först och främst så måste ju hylsan smörjas , och även om man inte smörjer bröstet så pressas ändå smörjan uppåt längs hylsan och när hylsan har nära kontakt så kladdas sotet ned av smörjan och även av gammal smörja i verktyget, det är jäkligt svårt att se helt enkelt
För det andra så pressas bröstet framåt genom att sidorna av hylsan pressas ihop , OCH när man får kontakt så stämmer inte måttet mer från den
o-kalibrerade hylsan , när jag testade detta så blev bröstmåttet ca 0.06mm längre än den skjutna hylsan och slutstyckshandtaget gick mycket trögt att stänga , så i slutändan så blev denna metoden iallafall
F.O.K-metoden iochmed att man iallafall måste skruva ned verktyget tills det går lätt , och sedan lite till för att få förnuftigt låsglapp
Jag kan naturligtvis missat nått väsentligt med denna metod och lägger in en brasklapp om att jag förstår inte bättre
MagnumMetoden
Grundtanken med en bältes magnumhylsa är att låsmåttet är mellan bältet kant och hylsbotten, men om det är en kaliber som har ett riktigt bröst så bör man för hylsans livslängd mäta/ha låsmåttet mot bröstet.
Det är ju knepigt med magnumbältet när man skall mäta låsmått , frågan blir ju om hylsan ligger an mot bröstet eller bältet ?
Man bör då ta en O-kalibrerad hylsa men med tändhatten utstött , sota sedan hylsans bröst och bältets kant , tryck därefter in hylsan för hand med en pinne så att hylsan bottnar ordentligt.
Därefter så kollar man var det tar i sotet
1. Tar bröstet i och bältet INTE , så är man på god väg .
Om det är som ovan så gör man sedan lämpligast tändhattstricket .
Ta hylsan du sotade , sedan sätter du i en tändhatt
med ca 1 mm utstick , eller så att man precis får in den i slutstycket med en Mauserutragare , sedan kamrar du din hylsa i ditt vapen med slutstycket som vanligt , tändhatten kommer då delvis att tryckas in i sitt läge och hylsan blir då exakt efter patronläget.
Mät sedan som vanligt mot bröstet, och i detta fall mot den utstickande tändhatten .
Detta är supernollan på låsmåttet
mot bröstet
Med tändhattstricket så blir NOLL-måttet faktiskt lite väl stort och man känner att det är ett motstånd i slutstyckshandtaget , plusmåttet rör sig om
ca 2-3hundradelar så det kan dras av från det mått man fick
Sedan vid kalibrering så gör du anpassad kalibrering som trycker tillbaka bröstet ca 0.05-0.10mm , mer än 0.10mm kommer att matta ut hylsan onödigt.
Vid låsmåttsmätning mot bröstet på magnum så brukar en M11-12 hylsnyckel-hylsa vara lämpligt , men du får kolla var på bröstet den ligger an om det behövs en större hylsa , det går också att kolla med sotning , anläggning skall vara ungefär mitt imellan halsvinkel och bröstvinkel ...
2 Om anläggning är i sotet på bältets kant men inte mot bröstet blir det lite mer jobb...
Gör tändhattstricket igen men nu mäter du inte mot bröstet , utan mäter tändhattens utstick
Mät hylsans längd från mynningen till botten bredvid tändhatten , notera måttet.
Gör sedan samma mätning men MOT tändhatten .
Skillnaden mellan mätningarna är låsmåttet mot bältet
Är glappet mer än 0.10mm i mätmetod nr 2 , dvs FÖR MYCKET så rekommenderar jag att vid kalibrering sota bröstet och kolla att bröstet INTE har kontakt med kalibreringsverktyget .
Efter ca 2 skott skjutna med hylsan kalibrerad utan kontakt med bröstet i kalibreringsverktyget så bör bröstet ha nått fram till patronlägets bröst så att du kan göra mätning nr 1 .
MagnumMetoden Ala Gblenn
Man tar helt enkelt och filar bort Magnumbältet och mäter mot bröstet med tändhattstricket eller tejp , smart som fan
Alla metoder är bättre än inget
Nu tog jag i lite hårt...
På många bössor / verktyg så går det utmärkt att ha hylshållaren med full kontakt , tillochmed så kan det ibland behövas skruvas 1/3 varv extra för att utesluta flexet i pressen .
Men... , i de fall då man ser platta tändhattar , kraftig hylslängdstillväxt eller mäter sig till att man har för stort låsmåttsglapp på över 0.10mm så funkar alla metoderna bättre än att stoppa huvudet I
i sanden och köra på som vanligt
Här har jag med 4st olika verktyg kört med full kalibrering vilket hade dödat hylsan på få omladdningar
Skjuten hylsa var 41.30mm och kärv-fri hylsa 41.32mm.
Tycker man mätning hit och dit är krångligt så kan jag trösta med att med tex AnalMetoden så behöver man bara göra den stora mätning EN gång och skriva upp måttet på sitt NOLL-MÅTT ,det kommer aldrig ändras så länge den pipan sitter i .
Likaså så kan man antingen skriva upp måttet på sitt kalibreringsverktyg mätt med baksidan av skjutmåttet som beskrivs vid AnalMetoden.
Vid F.O.K-metoden och Sot-Metoden så måste man göra om samma procedur vid varje verktygsbyte
Länk om vad som för stort låsglapp kan orsaka
viewtopic.php?p=2225180#p2225180
En bra video från Erik Cortina
Han mäter från andra hållet på verktyget, men det är för att han "Kan" med sin press , att mäta ovanifrån blir samma sak
Och att strippa slutstycket känns lite överkurs , en man gör som man vill ... , man gör ju bara grundmätningen EN gång så att man vet måttet på sitt patronläge
https://youtu.be/htvk1UYOXm8
Tips och Trix
Om man hamnar i det läget att hylshållaren inte har bra kontakt med verktyget och vill rikta upp verktyget i gänga för raka hylsor så kan man ta ut hylshållaren och ställa den uppochner och pressa verktyget rakt då man låser låsringen
Olika verktyg...Olika verktyg är skurna inom toleranser , likaså patronläget , och med det sagt så kan man lätt förstå att alla vinklar inte stämmer över olika verktyg och patronlägen
Till min 6.5x55 så har jag 2 verktyg ett RCBS och ett Hornady New Dim och med AnalMetoden så kommer jag fram till att det är 0.07mm skillnad i mått mellan verktygen där övergången är från krävande till lätt slutstyckshandtag
Man kan alltså inte ta ett låsmått från ett verktyg och överföra det på ett annat
Måtten på bilden är från min hemmagjorda mätholk som jag normalt använder
